Если вы первый раз выполнили покраску распылением и обнаружили несколько незначительных дефектов, то вы, скорее всего, все равно довольны улучшением внешнего вида вашего автомобиля.

Но более опытные автолюбители более критичны по отношению к тому, что они делают. Этот раздел посвящен ошибкам, возникающим при покраске, и способам их устранения.

Потеря адгезии

Описание

В самых тяжелых случаях при потере адгезии верхний слой краски легко отделяется от грунтовочного слоя/наполнителя или старой краски, или все слои вместе отделяются от металла.

В основном, потеря адгезии ограничена областями, которые чувствительны к абразивному воздействию или ударам. Этот дефект обычно обнаруживается сразу же после покраски при удалении маскирующей ленты.

Плохая адгезия является результатом недостаточных связей между пленкой краски и поверхностью, на которую она нанесена. Обычно это происходит из-за недостаточной очистки поверхности и некачественной ее подготовки к покраске, или адгезия может быть нарушена позже воздействием влаги или другими разрушениями пленки.

Основными причинами плохой адгезии являются:

Некачественная подготовка поверхности к покраске, из-за чего на ней остаются загрязнения (воск, масло, вода, ржавчина, пыль и т.д.). Эти загрязнения препятствуют прочному сцеплению лакокрасочного слоя с поверхностью.

Недостаточное сглаживание грунтовочного слоя наполнителем перед покраской.

Недостаточное перемешивание материалов.

Использование грунтовочных покрытий, не подходящих либо для металла, либо для краски. Неправильное применение краски («сухое» распыление).

Использование неподходящей для покраски поверхности.

Слишком быстрое маскирование свежевыкрашенной поверхности в двухцветных покрытиях. Непредусмотрительное маскирование может привести к повреждению лакокрасочного слоя при снятии маскировочной ленты с поверхности.

Слишком длительное воздействие высокой температуры в процессе тепловой сушки автомобиля или чрезмерно высокая температура сушки.

При работе с алюминиевыми поверхностями необходимо применять вытравливающее грунтовочное покрытие на открытом металле. Если этого не сделать, новая краска отслоится

Способы устранения

Снимите лакокрасочный слой на площади, гораздо большей площади поврежденного участка, при помощи шлифовальной машинки или пескоструйного аппарата (при необходимости до металла).

Если потеря адгезии вызвана недостатками маскирования, обработайте поврежденную поверхность, а затем покрасьте ее снова.

Неравномерность окраски (крапчатость)

Описание

Поверхность, окрашенная краской «металлик», покрыта неравномерными пятнами и точками. На поверхности заметны небольшие нерегулярные участки, более темные по цвету.

Слишком высокая вязкость распыляемой краски, что вызывает повышенную влажность покрытия.

Слишком медленно испаряется растворитель (это случается крайне редко).

Слишком сильное давление распыления.

Слишком узкий поток воздуха из покрасочного пистолета.

Слишком высокая подача краски.

Слишком толстый слой краски на окончательном покрытии.

Покрасочный пистолет слишком близко расположен к рабочей поверхности.

Способы устранения

Во всех этих случаях необходимо сглаживать поверхность и наносить новый слой краски.

Выцветание

Описание

Выцветание лакокрасочного покрытия происходит при разложении пигмента старого покрытия. При этом образуется растворитель, который воздействует на новый слой и обесцвечивает его. Обычно это случается с красными или темно-красными покрытиями.

Ошибка в определении цвета старого лакокрасочного покрытия перед началом покраски. Перед ее началом необходимо проверить совместимость красок на небольшом участке поверхности.

Неправильно подобрана антиобесцвечивающая шпаклевка или изолятор.

Неудачно удален верхний слой выцветающего покрытия с поверхности перед окраской.

Способы устранения

Выцветание обычно происходит, когда на грунтовку накладывается несколько слоев краски. В этом случае необходимо полностью удалить краску с дефектной поверхности до открытого металла.

Если выцветание происходит при первоначальном нанесении шпаклевочного слоя, то необходимо применять антиобесцвечивающую шпаклевку или изолятор.

Пузырение

Описание

Пузырение состоит в образовании на поверхности лакокрасочного слоя пузырей различной величины и плотности. Пузырение проявляется как на новых, так и на старых слоях, и преимущественно появляется в тот момент, когда высокая влажность сменяется сильными морозами.

Пузырение вызывают влага или воздух, попавшие под лакокрасочный слой. Вода проникает даже через самые лучшие покрытия в момент, когда кузов подвергается резким перепадам температур. Попавшая в слой краски влага расширяется, и таким образом образуется давление. Это ослабляет адгезию между слоями и тем самым приводит к образованию пузырей.

Наиболее распространенной причиной образования пузырей является ненадлежащая очистка поверхности и ее приготовление к покраске, из-за чего грязь остается между наполнителем и металлом или между грунтовочным слоем и лакокрасочным покрытием. Типичными загрязнениями являются масло из воздуховодов, жир от прикосновения пальцев, пыль, грязь и соль. Поэтому убедитесь в том, что поверхность чистая, и очищайте ее перед покраской.

Другими причинами пузырения являются:

Использование ненадлежащего растворителя.

Чрезмерная толщина лакокрасочного слоя и недостаточное время выдержки между нанесением слоев. Это может привести к скоплению растворителя в краске. Позже, при испарении растворителя, образуются пузыри. Поэтому не ускоряйте высыхание каждого слоя краски неестественным путем.

Неадекватная толщина грунтовочного покрытия лакокрасочному.

Воздействие сырости или влажности перед покраской, а также постоянное дальнейшее воздействие этих факторов.

Способы устранения

В случае сильного пузырения удалите краску до металла, затем полностью перекрасьте поверхность.

В случае меньшего пузыре-ния зачистите место пузыре-ния и либо нанесите только тонкий слой краски, либо заново обработайте поверхность.

Царапины, оставшиеся после обработки

Описание

Лакокрасочная пленка не имеет глянца, плохо покрывает грунтовку и металл. Обычно эта пленка образуется без внешних пятен и «апельсиновой корки».

Слишком тонкий лакокрасочный слой.

Плохая подготовка рабочей поверхности или использование при сглаживании слишком крупнозернистой наждачной бумаги.

Дефект при проведении грунтования.

Плохое закрепление грунтовки на поверхности.

Способы устранения

Если слой краски слишком тонкий, уменьшите содержание растворителя в краске.

В большинстве других случаев необходимо провести повторное сглаживание, затем тщательно подготовить поверхность (используя, где необходимо, соответствующие препараты) и нанести слой краски соответствующей вязкости.

Пузыри растворителя

Описание

Маленькие пузырьки в лакокрасочном слое, при более близком рассмотрении имеющие мельчайшие отверстия на вершинах. Это явление в основном наблюдается на границах областей с толстым покрытием.

Пузыри растворителя образуются в толстом слое краски, который, в свою очередь, образуется по следующим причинам:

Слишком большая подача краски.

Слишком краски.

Слишком медленное перемещение покрасочного пистолета (на небольшую поверхность наносится большее, чем необходимо, количество краски).

Слишком большое перекрытие слоев краски при распылении.

Способы устранения

Перед сглаживанием и нанесением отделочного слоя краски оставьте окрашенную поверхность до полного высыхания (время высыхания масляной краски сильно зависит от толщины ее слоя).

Помутнение

Описание

Помутнение проявляется в виде молочно-белого «тумана» на окрашенной поверхности. Если помутнение имеется на лакокрасочном покрытии, то оно может также присутствовать и на

грунтовочном. Отметим, что помутнение на грунтовочном покрытии может быть незаметным (так как оно обычно матовое), но позже оно может развиться в пузырение или потерю адгезии.

Помутнение может произойти, если покраска производится при низкой температуре и высокой влажности, и вызывается влагой, попавшей в лакокрасочный слой. В процессе покраски распылением происходит быстрое испарение растворителя, приводящее к охлаждению места покраски. Влага из окружающего воздуха конденсируется на свежем лакокрасочном слое, что приводит к появлению молочно-белого «тумана». Возможные причины этого:

Использование некачественного (дешевого) растворителя.

Использование быстроиспаряющегося растворителя в условиях пониженной температуры и повышенной влажности. В таких условиях необходимо применять специальный тип растворителя («антипомутняющий»). Кроме того, используйте минимальное количество растворителя, в противном случае процесс высыхания нанесенного покрытия значительно замедлится.

Неправильно установлены рабочие параметры покрасочного пистолета, неправильная техника покраски или избыточное давление воздуха.

Неправильная циркуляция воздуха или его недостаточная температура в мастерской.

Слишком быстро испаряется растворитель при направлении струи воздуха на лакокрасочный слой.

Сквозняк в мастерской.

Способы устранения

В случае легкого помутнения дождитесь полного высыхания краски и устраните дефект при помощи полирующего состава.

Перекрасьте дефектные участки, используя специальный «антипомутняющий» растворитель.

Распылите на дефектных участках вышеуказанный специальный растворитель. При надлежащих условиях это приведет к устранению помутнения.

Если ни один из вышеперечисленных способов не даст результата, повысьте температуру воздуха в мастерской минимум на 5° и обеспечьте отсутствие сквозняков.

Растрескивание и микротрещины

Описание

Микротрещины представляют собой большое количество очень мелких, не связанных между собой трещин, для рассмотрения которых требуется увеличительное стекло. На лакокрасочном покрытии микротрещины проявляются в виде тусклых мест и отсутствия глянца. Растрескивание представляет собой множество произвольных трещин, часто имеющих форму трехконечных звезд. Это напоминает потрескавшуюся грязь в высохших прудах или на берегах рек. Эти трещины, как правило, довольно глубоки и проникают через верхний слой лакокрасочного покрытия, а иногда даже через грунтовку/наполнитель. Растрескивание обычно является результатом ослабления лакокрасочной пленки, такого как микротрещины или пузырение.

Растрескивание происходит в результате ослабления лакокрасочного слоя, происходящего под воздействием условий окружающей среды. Современные качественные краски, будучи нанесенными соответствующим образом, редко подвергаются растрескиванию. Последнее появляется по следующим причинам:

Слишком толстый слой лакокрасочного покрытия. Нанесение слишком толстых слоев краски или грунтовки увеличивает напряжения и деформации, обычно присутствующие в любом лакокрасочном покрытии, и это приводит к образованию трещин даже при нормальных условиях.

Недостаточное время высыхания. Опасность возникновения растрескивания увеличивается, когда толстые слои краски накладываются друг на друга без выдерживания надлежащего времени высыхания.

Недостаточное перемешивание краски перед использованием. Плохо перемешанная

краска влияет на прочность лакокрасочного слоя, его гибкость и адгезию, что, в свою очередь, ведет к возникновению трещин.

Недостаточная очистка и подготовка поверхности к покраске.

Способы устранения

Зачистите дефектные участки до гладкой поверхности, хотя в большинстве случаев необходимо полностью удалить краску до металла и перекрасить поверхность.

Описание

Кратеры — это маленькие воронкообразные отверстия на лакокрасочном слое, которые образуются в процессе покраски распылением или сразу же после ее завершения.

Появление кратеров вызывается силиконовыми частицами. Силикон содержат многие современные воски, парафины и полирующие составы. Он прочно прилипает к поверхности лакокрасочного покрытия и требует для удаления дополнительных мер с использованием силиконоудаляющих спиртовых смесей. Кратеры появляются по следующим причинам:

Недостаточная очистка поверхности и плохо проведенная подготовка к покраске. Загрязненные поверхности вымыты мылом, моющими веществами. Необходимо принять меры по удалению с поверхности следов силикона при помощи жиро- и воскоудалителей.

Загрязнения могут также возникнуть при подготовке поверхности к покраске: от песочной пыли, ворса используемой ветоши, автомобильной полировальной пасты. Даже применяемые на короткое время, эти вещества могут вызвать загрязнение поверхности, что, в свою очередь, приведет к появлению кратеров.

Масло в воздуховоде покрасочного пистолета. Использование силикона, содержащего добавки, препятствующие образованию кратеров, не рекомендуется. Эти добавки могут загрязнить мастерскую, что при выполнении других

работ может привести к потере адгезии.

Способы устранения

Произведите сглаживание дефектных поверхностей и нанесите новый слой краски.

«Сухое» распыление

Описание

Грубая, неравномерно окрашенная поверхность.

Слишком быстроиспаряющийся или несоответствующий растворитель, низкая влажность и высокая температура окружающего воздуха.

Слишком высокая текучесть краски.

Слишком высокое давление воздуха.

Слишком тонкий слой лакокрасочной пленки.

Слишком большая дистанция распыления.

Плохо подготовленное грунтовочное покрытие.

Растрескивание в местах наплывов

Описание

Слишком толстый слой лакокрасочной пленки без соответствующего высыхания. Это приводит к накоплению растворителя в слое, что, в свою очередь, вызывает растрескивание в местах наплывов.

Плохое перемешивание и применение плохо перемешанных красок с растворителем грунтовочных покрытий. Это приводит к пониженному содержанию пигмента в краске, что вызывает создание губчатой структуры поверхности. При наложении верхнего слоя краски эта структура может разрушиться, вызывая усадочную раковину и щели, которые приводят к возникновению наплывов.

Слишком быстродействующий растворитель для грунтовочного покрытия, препятствующий равномерному нанесению лакокрасочного слоя.

Недостаточно очищенная поверхность и несоответствующая подготовка к покраске. Если выступы (наплывы) в местах мелкого ремонта поверхности недостаточно Лчи-щены, то нанесенные грунтовочные слои могут «сползать» вниз с этих выступов из-за плохой адгезии.

Продувание грунтовочного слоя при помощи покрасочного пистолета сразу же после его наложения. Это высушивает поверхность покрытия до того, как оттуда вышел воздух и испарился растворитель, что приводит к усадке и образованию щелей на высохшем слое.

Способы устранения

Удалите верхний слой краски с поверхности и перекрасьте ее.

Если вы первый раз выполнили покраску распылением и обнаружили несколько незначительных дефектов, то вы, скорее всего, все равно довольны улучшением внешнего вида вашего автомобиля. Но более опытные автолюбители более критичны по отношению к тому, что они делают. Этот раздел посвящен ошибкам, возникающим при покраске, и способам их устранения.
Потеря адгезии
Описание
В самых тяжелых случаях при потере адгезии верхний слой краски легко отделяется от грунтовочного слоя/наполнителя или старой краски, или все слои вместе отделяются от металла.
В основном, потеря адгезии ограничена областями, которые чувствительны к абразивному воздействию или ударам. Этот дефект обычно обнаруживается сразу же после покраски при удалении маскирующей ленты.
Причины
Плохая адгезия является результатом недостаточных связей между пленкой краски и поверхностью, на которую она нанесена. Обычно это происходит из-за недостаточной очистки поверхности и некачественной ее подготовки к покраске, или адгезия может быть нарушена позже воздействием влаги или другими разрушениями пленки.
Основными причинами плохой адгезии являются:
Некачественная подготовка поверхности к покраске, из-за чего на ней остаются загрязнения (воск, масло, вода, ржавчина, пыль и т.д.). Эти загрязнения препятствуют прочному сцеплению лакокрасочного слоя с поверхностью.
Недостаточное сглаживание грунтовочного слоя наполнителем перед покраской.
Недостаточное перемешивание материалов.
Использование грунтовочных покрытий, не подходящих либо для металла, либо для краски. Неправильное применение краски («сухое» распыление).
Использование неподходящей для покраски поверхности.

Слишком быстрое маскирование свежевыкрашенной поверхности в двухцветных покрытиях. Непредусмотрительное маскирование может привести к повреждению лакокрасочного слоя при снятии маскировочной ленты с поверхности.
Слишком длительное воздействие высокой температуры в процессе тепловой сушки автомобиля или чрезмерно высокая температура сушки.
При работе с алюминиевыми поверхностями необходимо применять вытравливающее грунтовочное покрытие на открытом металле. Если этого не сделать, новая краска отслоится
Способы устранения
Снимите лакокрасочный слой на площади, гораздо большей площади поврежденного участка, при помощи шлифовальной машинки или пескоструйного аппарата (при необходимости до металла).
Если потеря адгезии вызвана недостатками маскирования, обработайте поврежденную поверхность, а затем покрасьте ее снова.
Неравномерность окраски (крапчатость)
Описание
Поверхность, окрашенная краской «металлик», покрыта неравномерными пятнами и точками. На поверхности заметны небольшие нерегулярные участки, более темные по цвету.
Причины
Слишком высокая вязкость распыляемой краски, что вызывает повышенную влажность покрытия.
Слишком медленно испаряется растворитель (это случается крайне редко).
Слишком сильное давление распыления.
Слишком узкий поток воздуха из покрасочного пистолета.
Слишком высокая подача краски.
Слишком толстый слой краски на окончательном покрытии.
Покрасочный пистолет слишком близко расположен к рабочей поверхности.
Способы устранения
Во всех этих случаях необходимо сглаживать поверхность и наносить новый слой краски.
Выцветание
Описание
Выцветание лакокрасочного покрытия происходит при разложении пигмента старого покрытия. При этом образуется растворитель, который воздействует на новый слой и обесцвечивает его. Обычно это случается с красными или темно-красными покрытиями.
Причины
Ошибка в определении цвета старого лакокрасочного покрытия перед началом покраски. Перед ее началом необходимо проверить совместимость красок на небольшом участке поверхности.
Неправильно подобрана антиобесцвечивающая шпаклевка или изолятор.
Неудачно удален верхний слой выцветающего покрытия с поверхности перед окраской.
Способы устранения
Выцветание обычно происходит, когда на грунтовку накладывается несколько слоев краски. В этом случае необходимо полностью удалить краску с дефектной поверхности до открытого металла.
Если выцветание происходит при первоначальном нанесении шпаклевочного слоя, то необходимо применять антиобесцвечивающую шпаклевку или изолятор.
Пузырение
Описание
Пузырение состоит в образовании на поверхности лакокрасочного слоя пузырей различной величины и плотности. Пузырение проявляется как на новых, так и на старых слоях, и преимущественно появляется в тот момент, когда высокая влажность сменяется сильными морозами.
Причины
Пузырение вызывают влага или воздух, попавшие под лакокрасочный слой. Вода проникает даже через самые лучшие покрытия в момент, когда кузов подвергается резким перепадам температур. Попавшая в слой краски влага расширяется, и таким образом образуется давление. Это ослабляет адгезию между слоями и тем самым приводит к образованию пузырей.
Наиболее распространенной причиной образования пузырей является ненадлежащая очистка поверхности и ее приготовление к покраске, из-за чего грязь остается между наполнителем и металлом или между грунтовочным слоем и лакокрасочным покрытием. Типичными загрязнениями являются масло из воздуховодов, жир от прикосновения пальцев, пыль, грязь и соль. Поэтому убедитесь в том, что поверхность чистая, и очищайте ее перед покраской.
Другими причинами пузырения являются:
Использование ненадлежащего растворителя.
Чрезмерная толщина лакокрасочного слоя и недостаточное время выдержки между нанесением слоев. Это может привести к скоплению растворителя в краске. Позже, при испарении растворителя, образуются пузыри. Поэтому не ускоряйте высыхание каждого слоя краски неестественным путем.
Неадекватная толщина грунтовочного покрытия лакокрасочному.
Воздействие сырости или влажности перед покраской, а также постоянное дальнейшее воздействие этих факторов.
Способы устранения
В случае сильного пузырения удалите краску до металла, затем полностью перекрасьте поверхность.
В случае меньшего пузыре-ния зачистите место пузыре-ния и либо нанесите только тонкий слой краски, либо заново обработайте поверхность.
Царапины, оставшиеся после обработки
Описание
Лакокрасочная пленка не имеет глянца, плохо покрывает грунтовку и металл. Обычно эта пленка образуется без внешних пятен и «апельсиновой корки».
Причины
Слишком тонкий лакокрасочный слой.
Плохая подготовка рабочей поверхности или использование при сглаживании слишком крупнозернистой наждачной бумаги.
Дефект при проведении грунтования.
Плохое закрепление грунтовки на поверхности.
Способы устранения
Если слой краски слишком тонкий, уменьшите содержание растворителя в краске.
В большинстве других случаев необходимо провести повторное сглаживание, затем тщательно подготовить поверхность (используя, где необходимо, соответствующие препараты) и нанести слой краски соответствующей вязкости.
Пузыри растворителя
Описание
Маленькие пузырьки в лакокрасочном слое, при более близком рассмотрении имеющие мельчайшие отверстия на вершинах. Это явление в основном наблюдается на границах областей с толстым покрытием.
Причины
Пузыри растворителя образуются в толстом слое краски, который, в свою очередь, образуется по следующим причинам:
Слишком большая подача краски.

Слишком краски.
Слишком медленное перемещение покрасочного пистолета (на небольшую поверхность наносится большее, чем необходимо, количество краски).
Слишком большое перекрытие слоев краски при распылении.
Способы устранения
Перед сглаживанием и нанесением отделочного слоя краски оставьте окрашенную поверхность до полного высыхания (время высыхания масляной краски сильно зависит от толщины ее слоя).
Помутнение
Описание
Помутнение проявляется в виде молочно-белого «тумана» на окрашенной поверхности. Если помутнение имеется на лакокрасочном покрытии, то оно может также присутствовать и на
грунтовочном. Отметим, что помутнение на грунтовочном покрытии может быть незаметным (так как оно обычно матовое), но позже оно может развиться в пузырение или потерю адгезии.
Причины
Помутнение может произойти, если покраска производится при низкой температуре и высокой влажности, и вызывается влагой, попавшей в лакокрасочный слой. В процессе покраски распылением происходит быстрое испарение растворителя, приводящее к охлаждению места покраски. Влага из окружающего воздуха конденсируется на свежем лакокрасочном слое, что приводит к появлению молочно-белого «тумана». Возможные причины этого:
Использование некачественного (дешевого) растворителя.
Использование быстроиспаряющегося растворителя в условиях пониженной температуры и повышенной влажности. В таких условиях необходимо применять специальный тип растворителя («антипомутняющий»). Кроме того, используйте минимальное количество растворителя, в противном случае процесс высыхания нанесенного покрытия значительно замедлится.
Неправильно установлены рабочие параметры покрасочного пистолета, неправильная техника покраски или избыточное давление воздуха.
Неправильная циркуляция воздуха или его недостаточная температура в мастерской.
Слишком быстро испаряется растворитель при направлении струи воздуха на лакокрасочный слой.
Сквозняк в мастерской.
Способы устранения
В случае легкого помутнения дождитесь полного высыхания краски и устраните дефект при помощи полирующего состава.
Перекрасьте дефектные участки, используя специальный «антипомутняющий» растворитель.
Распылите на дефектных участках вышеуказанный специальный растворитель. При надлежащих условиях это приведет к устранению помутнения.
Если ни один из вышеперечисленных способов не даст результата, повысьте температуру воздуха в мастерской минимум на 5° и обеспечьте отсутствие сквозняков.
Растрескивание и микротрещины
Описание
Микротрещины представляют собой большое количество очень мелких, не связанных между собой трещин, для рассмотрения которых требуется увеличительное стекло. На лакокрасочном покрытии микротрещины проявляются в виде тусклых мест и отсутствия глянца. Растрескивание представляет собой множество произвольных трещин, часто имеющих форму трехконечных звезд. Это напоминает потрескавшуюся грязь в высохших прудах или на берегах рек. Эти трещины, как правило, довольно глубоки и проникают через верхний слой лакокрасочного покрытия, а иногда даже через грунтовку/наполнитель. Растрескивание обычно является результатом ослабления лакокрасочной пленки, такого как микротрещины или пузырение.
Причины
Растрескивание происходит в результате ослабления лакокрасочного слоя, происходящего под воздействием условий окружающей среды. Современные качественные краски, будучи нанесенными соответствующим образом, редко подвергаются растрескиванию. Последнее появляется по следующим причинам:
Слишком толстый слой лакокрасочного покрытия. Нанесение слишком толстых слоев краски или грунтовки увеличивает напряжения и деформации, обычно присутствующие в любом лакокрасочном покрытии, и это приводит к образованию трещин даже при нормальных условиях.
Недостаточное время высыхания. Опасность возникновения растрескивания увеличивается, когда толстые слои краски накладываются друг на друга без выдерживания надлежащего времени высыхания.
Недостаточное перемешивание краски перед использованием. Плохо перемешанная
краска влияет на прочность лакокрасочного слоя, его гибкость и адгезию, что, в свою очередь, ведет к возникновению трещин.
Недостаточная очистка и подготовка поверхности к покраске.
Способы устранения
Зачистите дефектные участки до гладкой поверхности, хотя в большинстве случаев необходимо полностью удалить краску до металла и перекрасить поверхность.
Кратеры
Описание
Кратеры — это маленькие воронкообразные отверстия на лакокрасочном слое, которые образуются в процессе покраски распылением или сразу же после ее завершения.
Причины
Появление кратеров вызывается силиконовыми частицами. Силикон содержат многие современные воски, парафины и полирующие составы. Он прочно прилипает к поверхности лакокрасочного покрытия и требует для удаления дополнительных мер с использованием силиконоудаляющих спиртовых смесей. Кратеры появляются по следующим причинам:
Недостаточная очистка поверхности и плохо проведенная подготовка к покраске. Загрязненные поверхности вымыты мылом, моющими веществами. Необходимо принять меры по удалению с поверхности следов силикона при помощи жиро- и воскоудалителей.
Загрязнения могут также возникнуть при подготовке поверхности к покраске: от песочной пыли, ворса используемой ветоши, автомобильной полировальной пасты. Даже применяемые на короткое время, эти вещества могут вызвать загрязнение поверхности, что, в свою очередь, приведет к появлению кратеров.
Масло в воздуховоде покрасочного пистолета. Использование силикона, содержащего добавки, препятствующие образованию кратеров, не рекомендуется. Эти добавки могут загрязнить мастерскую, что при выполнении других
работ может привести к потере адгезии.
Способы устранения
Произведите сглаживание дефектных поверхностей и нанесите новый слой краски.
«Сухое» распыление
Описание
Грубая, неравномерно окрашенная поверхность.
Причины
Слишком быстроиспаряющийся или несоответствующий растворитель, низкая влажность и высокая температура окружающего воздуха.
Слишком высокая текучесть краски.
Слишком высокое давление воздуха.
Слишком тонкий слой лакокрасочной пленки.
Слишком большая дистанция распыления.
Плохо подготовленное грунтовочное покрытие.
Растрескивание в местах наплывов
Описание
Этот дефект представляет собой мелкие трещины или щели на наплывах, в местах мелкого ремонта поверхности. Они появляются в течение или сразу после наложения лакокрасочного слоя на грунтовку.
Причины
Слишком толстый слой лакокрасочной пленки без соответствующего высыхания. Это приводит к накоплению растворителя в слое, что, в свою очередь, вызывает растрескивание в местах наплывов.
Плохое перемешивание и применение плохо перемешанных красок с растворителем грунтовочных покрытий. Это приводит к пониженному содержанию пигмента в краске, что вызывает создание губчатой структуры поверхности. При наложении верхнего слоя краски эта структура может разрушиться, вызывая усадочную раковину и щели, которые приводят к возникновению наплывов.
Слишком быстродействующий растворитель для грунтовочного покрытия, препятствующий равномерному нанесению лакокрасочного слоя.
Недостаточно очищенная поверхность и несоответствующая подготовка к покраске. Если выступы (наплывы) в местах мелкого ремонта поверхности недостаточно Лчи-щены, то нанесенные грунтовочные слои могут «сползать» вниз с этих выступов из-за плохой адгезии.
Продувание грунтовочного слоя при помощи покрасочного пистолета сразу же после его наложения. Это высушивает поверхность покрытия до того, как оттуда вышел воздух и испарился растворитель, что приводит к усадке и образованию щелей на высохшем слое.
Способы устранения
Удалите верхний слой краски с поверхности и перекрасьте ее.

Не всегда погрешности при окрашивании авто возникают из-за оборудования или особенностей лакокрасочного материала. Большое значение имеют и подготовка окрашиваемой поверхности, и используемое оборудование. Порой дефекты покраски автомобиля появляются вследствие халатности владельца, не проверившего условия для проведения работ. Качество лакокрасочного покрытия зависит также от стерильности покрасочной камеры или оборудования.

Исправность покрасочного оборудования – гарантия успешной покраски

Наиболее частая причина дефектов ЛКП – изношенность покрасочного оборудования. Из-за этих неисправностей изменяется факел краски, от которого зависит равномерность нанесения красящего материала. Краскопульт малопригоден к использованию при следующих неисправностях:

Способность компрессора подавать на выходе краскопульта необходимое давление также влияет на качество работ. При неспособности компрессора обеспечить давление в 3-5 бар, окраска авто будет вряд ли возможной. Вискозиметры, термометры и манометры также играют важную роль в процессе, позволяя контролировать вязкость, давление и температуру. От точности их показателей зависит результат покраски.

Система, обеспечивающая воздушный поток для равномерного распыления, включает в себя компрессор с манометром и клапаном выпуска конденсата, сушилку, регулятор давления и фильтры для выделения воды и масла. Отсутствие или некорректная работа в системе одного из перечисленных компонентов приводит к дефектам покрытия. Отнеситесь внимательно к этим вещам.

Когда не соблюдены технологические требования

Несоблюдение инструкций для тех или иных покрасочных материалов, заключающиеся в смешивании компонентов различного производства, является наиболее грубой ошибкой и причиной возникновения дефектов. Результатом является сморщивание слоев краски, которые необходимо удалить. Применение нитро-разбавителя в качества универсального средства также приводит ко многим огрехам покрытия, поэтому лучше использовать совместимые ЛКМ.

Нередко дефекты покраски возникают на кузове автомобиля по вине производителей материалов. В партиях ЛКМ, выпущенных в разные сроки, уровни вязкости могут различаться. К тому же плохо вычищенная и высушенная тара может стать причиной появления в краске воды или масла.

10 типичных дефектов лакокрасочного покрытия авто

Данные дефекты образуются, если марка разбавителя не соответствует типу красящего материала. В результате реакции в краске могут появиться «хлопья», исключающие ее дальнейшее использование.

Причин появления подтеков несколько:

Основанием для образования такого дефекта, являются следующие факторы:

4. «Шагрень»

Эффект апельсиновой корки проявляется в результате следующих недочетов:

Если легких шагреневых пятен избежать не удалось, то для их устранения можно попробовать зашкурить и отполировать место брака.

Причины, по которым лак не держится на поверхности:

6. «Завивка» лака

Лак местами «завивается» оттого, что:

7. Изменение первоначального цвета

Происходит при следующих недочетах:

Мелкие дырочки возникают при:

9. Видимый стык в месте перехода цветов

Этого дефекта можно избежать, если перед покраской отполировать поверхность шлифовальной шкуркой. Готовая область окрашивается, затем методом распыления наносятся последующие слои, с каждым разом расширяя границы области окрашивания. Окрашенный таким образом участок будет незаметен.

На окрашенной поверхности авто появляются матовые пятна, если:

Правила удачной покраски автомобиля

Правила достаточно просты, и если им следовать, то процедуры удаления дефектов покраски можно будет избежать.

1. Очень важна предварительная подготовка поверхности. Ее тщательно очищают от грязи и ржавчины, отшлифовывают старую краску, после чего просушивают. После обезжиривания притрагиваться к поверхности не рекомендуется.
2. Отшлифованная поверхность должна быть обработана антикоррозийкой.
3. Оптимальная температура для малярных работ +18-20 °С. Если работы происходят на открытом воздухе, то автомобиль нужно прогреть.
4. Жесткость используемой воды должна быть минимальной. Оставшуюся на обрабатываемой поверхности влагу необходимо вытереть, иначе содержащаяся в ней соль спровоцирует возникновение дефектов.
5. Необходимо иметь чистый и сухой сжатый воздух под давлением 3-5 атмосфер, с регулярной очисткой отделителя воды.
6. При вторичной грунтовке установить сопло в краскопульте диаметром 1,5-1,8 мм, а при распылении эмали – 1,1-1,4 мм.
7. Пользоваться сушильной и окрасочной камерами, если к ним подведена система свежего воздуха и установлен противопыльный фильтр с возможностью отвода пара. Иначе при покраске на поверхности может возникнуть матовость или осесть пыль.
8. Последующий красочный слой наносится только после того, как растворитель полностью испарится, иначе покрытие может «закипеть».
9. При смешивании лакокрасочных материалов точно соблюдать пропорции, вязкость, а также временной отрезок между нанесением слоев.
10. Для шлифования промежуточных слоев использовать бумагу определенной зернистости.

Рассмотрим типичные проблемы, которые могут возникнуть в тех случаях, когда не правильно подбираются лакокрасочные материалы, осуществляется подход к окрасочным работам, нарушаются процессы окраски, сушки и т. д.

(растрескивание и отставание слоя краски)

Вероятные причины:

краска нанесена очень толстым слоем, особенно, если использовалась алкидная или масляная краска;

наносилась в неподходящих погодных условиях — при большой жаре, когда верхний слой краски засыхает быстрее основного слоя;

покраска производилась в сыром помещении;

покрашена неочищенная поверхность.

Решение:

Отставшую краску удалить проволочной щеткой, отшлифовать. Если используется грунтовочная краска, дать ей полностью подсохнуть. Для перекрашивания использовать высококачественную краску.

(глубокие, нерегулярные трещины, напоминающие покрытую грязью поверхность)

Вероятные причины:

краска нанесена слишком толстым слоем, обычно на пористую поверхность;

краска нанесена слишком толстым слоем на ранее окрашенную менее качественной краской поверхность для улучшения покрытия;

краска скопилась в углах без выравнивания.

Решение:

Удалить старый слой краски скребком или наждачной бумагой. Поверхность очистить, затем загрунтовать и перекрасить. Использование высококачественной латексной краски может предотвратить появление трещин, поскольку данная краска образует более эластичную пленку по сравнению с красками на водяной основе.

(следы неравномерной текстуры на окрашенной поверхности)

Вероятные причины:

использован неверный вид валика;

использована неправильная техника при покраске валиком.

Решение:

Убедитесь в выборе правильного вида валика. Если валик перед этим мыли, убедитесь, что из него отжата вода. Не позволяйте краске скапливаться по краям валика. Приступайте к работе с потолка и продолжайте вниз маленькими площадями. Краску наносите по технике M или W, начиная сверху и не отрывая валик от поверхности.

(пленка краски трескается в результате старения, что приводит к шелушению слоя краски)

Вероятные причины:

использовалась краска низкого качества, не обеспечивающая плотного сцепления с поверхностью и не эластичная;

краска нанесена слишком тонким или толстым слоем;

ненадлежащая подготовка поверхности либо нанесение краски на деревянную поверхность, не обработанную грунтовочной краской;

трещины, возникающие в результате деформации окрашенной поверхности;

швы и трещины поверхности обработаны технологически неверно.

Решение:

Очистить отставшую краску скребком или металлической щеткой, отшлифовать наждачной бумагой. При необходимости зашпаклевать. Перед покраской поверхность необходимо загрунтовать.

При покраске деревянной поверхности сначала грунтовка, затем шпаклевка (акриловая шпаклевка-замазка). При ремонте стены или потолка в первую очередь шпаклевка, затем — грунтовка.

(различия тонов поверхности, окрашенной одной краской)

Вероятные причины:

обычно наблюдаемый дефект, когда поверхность красилась валиком, а углы кистью. Окрашенная кистью поверхность обычно темнее окрашенной валиком. Поверхности, окрашенные пульверизатором, обычно отличаются от окрашенных валиком или кистью.

добавление пигмента к нетонируемой краске либо неверная доза пигмента.

Решение:

Убедитесь в равномерности покрытия при использовании различных малярных инструментов. Окрашивайте меньшие площади поверхности, чтобы покраска всегда была влажной. При покупке тонированной краски в магазине перед употреблением рекомендуется перемешать краску в таре.

(неравномерное впитывание краски поверхностью)

Вероятные причины:

при покраске из валика не выжата вода;

использована краска низкого качества, низкой плотности;

залитая стена, потолок;

краска наносилась в разных направлениях;

поверхность перед покраской не грунтовалась;

переменная температура высыхания.

Решение:

Перед покраской обязательно загрунтовать поверхность.

Особое внимание следует уделить оконным проемам, дверям и углам, где может проявится эта проблема. Использование высококачественной краски с большим содержанием пигментов и связующих сделает места стыков менее заметными.

При использовании алкидной краски данная проблема возникает реже.

(в отдельных местах отсутствует сцепление краски с поверхностью, пленка краски отстает от поверхности, образуя вздутие)

Вероятные причины:

масляная или алкидная краска нанесена на влажную поверхность;

проникновение влаги через наружную стену;

применена неверная техника нанесения;

для нанесения использованы не соответствующие назначению инструменты.

Решение:

На месте вздутия поверхность шлифуется, повторно обрабатывается соответствующей шпаклевкой, еще раз шлифуется и перекрашивается качественной краской.

Если пострадала вся поверхность до основания, необходимо устранить источник влаги (если возможно), затем очистить, загрунтовать и перекрасить поверхность.

(краска со временем желтеет)

Вероятные причины:

окисление алкидной, масляной краски или лака;

воздействие жара (печи, радиаторы, плиты);

воздействие темноты (за картинами, мебелью, оборудованием, в шкафах и т.д.);

использовалась чрезмерно разведенная краска.

Решение:

Высококачественные краски со временем не желтеют. Алкидная краска обладает этим свойством, особенно в местах, недоступных солнечному свету.

(при высыхании краска образует неоднородную, неровную поверхность, оставляя видимые следы валика)

Вероятные причины:

поверхность должным образом не подготовлена к покраске (обезжирена, отшлифована);

попытка перекрасить только что окрашенную поверхность той же самой краской;

использована краска низкого качества;

попытка подправить уже почти высохшую поверхность;

использование неверного вида валика или низкого качества кисти;

неверные условия покраски (низкая влажность воздуха и высокая температура).

Решение:

Используйте высококачественную водоэмульсионную краску, обладающей хорошей способностью самовыравнивания. Пользуясь валиком, убедитесь, что выбрали правильный (важны длина ворса и материал валика). Важно пользоваться качественными кистями — чем ниже качество, тем хуже кисть забирает и выравнивает краску.

(низкая устойчивость краски к различным нагрузкам (трению, царапанью))

Вероятные причины:

использована матовая краска в помещениях с высокой нагрузкой, где больше подошла бы краска с более высокой степенью блеска;

частое мытье и очищение пятен;

соприкосновение предметов (мебели) с окрашенной поверхностью;

использована краска с низкой износостойкостью.

Решение:

Необходимо выбрать краску с высокой износостойкостью, обеспечивающая простоту ухода. В помещениях с высокой нагрузкой предпочтительнее полублестящая или блестящая, но не матовая краска. Поверхность рекомендуется чистить мягким материалом и ополаскивать чистой водой. Краске необходимо дать хорошенько засохнуть (мыть через неделю).

(на поверхности появляются черные, серые или коричневые пятна)

Вероятные причины:

обычно появляется в сырых помещениях, где нет вентиляции или мало дневного света (ванные комнаты, кухни);

использовалась масляная или алкидная либо низкого качества водоэмульсионная краска;

перед покраской деревянная поверхность не была загрунтована и обработана;

перекрашена тронутая плесенью поверхность без очистки.

Решение:

Во избежание плесени поверхность следует обработать специальным средством для удаления плесени, а также использовать износостойкую водоэмульсионную краску, выдерживающую чистку отбеливателем или моющими средствами. Продумать возможность вентиляции помещения.

(когда высохшая краска полностью не покрывает поверхность)

Вероятные причины:

использована низкого качества краска;

использован неверный вид валика или низкого качества кисть;

плохая способность краски к выравниванию или недостаток пигментов;

при использовании гораздо более светлой краски слишком быстрое ее нанесение на фон более темной краски.

Решение:

Убедитесь в равномерности выравнивания при использовании различных малярных инструментов. Окрашивайте меньшие площади поверхности, чтобы покраска всегда была влажной. При покупке тонированной краски в магазине перед употреблением рекомендуется перемешать краску в таре

Если поверхность темнее выбранного тона краски или выбранный рисунок обоев тонирован, то перед покраской поверхность следует загрунтовать. Рекомендуется использовать высококачественные краски с высокими показателями покрываемости и выравнивания. Используйте надлежащие инструменты. Для надежности всегда грунтуйте поверхность.

(появление пор на слое краски, когда лопаются пузырьки во время высыхания краски)

Вероятные причины:

использована очень низкокачественная или старая водоэмульсионная краска;

Данный дефект проявляется в виде больших и маленьких пузырей различной плотности на поверхности лакокрасочного материала . Пузырение может проявляться не только на свежих слоях краски, но и на старых. Зачастую после резкой смены погоды (после повышенной влажности наступают морозы).

Причиной появления пузырей служит воздух или влага, которые попали под лакокрасочное покрытие. При изменении температуры влага расширяется. В этом месте образуется повышенное давление, из-за которого ослабляется сцепление между слоями лакокрасочного покрытия и формируется пузырь.

Причины пузырения лакокрасочного покрытия:

Растворитель низкого качества или не соответствует выбранной краске;

Воздействие на металл перед покраской сырости и влажности, а также дальнейшее их влияние в течение долгого времени;

Большая толщина слоя лакокрасочного материала и маленький перерыв между нанесением слоев (каждый слой не успевает хорошо просохнуть, и растворитель скапливается, при высыхании образуются пузыри);

Некачественная подготовка поверхности перед нанесением лакокрасочного материала (между слоями остаются пыль, пятна от масел, следы пальцев, соль и т.п.);

Толщина слоя автомобильной грунтовки неадекватна по отношению к толщине лакокрасочного слоя.

Плохая адгезия (сцепление краски с кузовом автомобиля)

Чаще всего данный дефект обнаруживается сразу же после окраски автомобиля (при удалении маскирующей ленты либо при помощи прибора неразрушающего контроля — адгезиметра). Плохое сцепление (адгезия) может наблюдаться между несколькими слоями лакокрасочного материала, а в тяжелых случаях – отстают все слои ЛКМ (вместе с грунтовочным) от основного металла. Суть плохого сцепления покрытия с защищаемой поверхностью — недостаточная сила связей между ними.

Причины плохого сцепления лакокрасочного материала с корпусом автомобиля:

Плохое перемешивание материалов;

Плохо выполнена подготовка поверхности перед нанесением защитного покрытия (на металле остались загрязненные участки: места с ржавчиной, в машинном масле, пыли, влажные и т.п.);

Несоответствие растворителя лакокрасочному материалу;

Наполнитель недостаточно сглаживает грунтовочный слой;

Грунтовочное покрытие не подходит для металла или краски;

Неправильно нанесена краска («сухим распылением»);

При тепловой сушке длительной воздействие высокой температуры или неправильно подобрана температура горячей сушки лакокрасочного материала;

Между нанесением слоя лакокрасочного материала и маскировочной ленты прошло мало времени, в таком случае краска будет в некоторых местах сниматься вместе с лентой.

Для устранения данного дефекта покраски необходимо снять лакокрасочный материал на площади, большей, чем поврежденный участок. Снимать краску можно при помощи пескоструйного аппарата либо шлифовальной машины.

Если отслаивается только верхний слой – обработайте поврежденный участок и вновь его покрасьте.

Царапины от шлифовальных инструментов

Данный дефект проявляется в неравномерности лакокрасочного материала, иногда видно грунтовочный слой или даже сам металл. Внешний вид автомобиля портится. Покрытие плохо блестит, но держится при этом на поверхности очень хорошо.

Причины возникновения царапин от шлифовальных инструментов:

Грунтовка плохо закрепилась на обрабатываемой поверхности;

Очень тонкий слой основного лакокрасочного материала;

Дефекты грунтовочного слоя;

Некачественная подготовка поверхности перед нанесением лакокрасочного материала, использование наждачной бумаги с большими зернами.

Если слой краски очень тонкий, то необходимо использовать ЛКМ более густой консистенции. Для этого необходимо уменьшить количество в краске растворителя.

Если причиной появления царапин от шлифовальных инструментов на поверхности автомобиля послужила не густота краски, а какой-либо другой фактор, необходимо заново провести сглаживание (мелкозернистой шлифовальной бумагой), качественно подготовить поверхность и окрасить краской соответствующей вязкости.

Помутнение поверхности автомобиля

Помутнение окрашенной поверхности автомобиля – очень неприятный дефект, т.к. может повлечь за собой ряд других недостатков. Проявляется этот дефект в виде молочно-белого «тумана» на поверхности лакокрасочного материала или грунтовочном слое. Если мутнеет грунтовка – этого сразу можно и не заметить, т.к. материал сам по себе образует матовую поверхность. Со временем помутнение грунтовочного слоя может стать причиной отслоения его от основного металла автомобиля или пузырения покрытия.

Чаще всего помутнение лакокрасочного материала возникает в случаях, когда окрашивание проводилось при низкой температуре и относительно высокой влажности воздуха. В лакокрасочный слой попадает влага. При распылении лакокрасочного материала испарение растворителя происходит достаточно быстро, и свежеокрашенный слой охлаждается. На охлажденном слое и конденсируется влага.

Основные причины помутнения поверхности автомобиля:

Присутствие в окрасочной мастерской сквозняка;

Использование дешевого растворителя (низкого качества);

Низкая температура воздуха в помещении, где проводится окраска или неправильная его циркуляция;

Неправильно настроена окрасочная установка (слишком высокое давление воздуха и т.п.), неподходящая техника покраски;

В условиях повышенной влажности и пониженной температуры – использование растворителя, который быстро испаряется (в таких случаях необходимо брать специальный растворитель, кроме того, использовать меньшее его количество, чтоб краска быстрее сохла);

При направленном на лакокрасочную поверхность потоке воздуха растворитель испаряется очень быстро.

Если помутнение не сильное, его можно устранить при помощи состава для полирования. Для этого необходимо дождаться полного высыхания лакокрасочного покрытия автомобиля. В случае, когда помутнение сильное – удалите слой краски и перекрасьте поверхность заново.

Также можно попробовать распылить на участки с дефектом специальный растворитель. В некоторых случаях и при оптимальных условиях это устраняет «туман». Еще можно повысить в мастерской температуру воздуха (подогреть на 5-7 градусов) и убрать сквозняки.

Кратеры на поверхности автомобиля

Кратеры представляют собой небольшие воронки на поверхности краски, которые могут появляться непосредственно в процессе нанесения на поверхность автомобиля лакокрасочного материала или же уже после окраски.

Кратеры могут возникать в результате присутствия силиконовых частиц, которые очень часто входят в состав многих полиролей, восков, парафинов.

Причины появления кратеров на поверхности лакокрасочного покрытия:

Присутствие в воздуховоде покрасочного аппарата масла;

Некачественно выполнены работы по очистке перед покраской; участки с сильными загрязнениями вымыты мылом или другими моющими средствами (их следы можно удалить с поверхности при помощи воско- и жироудалителей);

Загрязнения пылевые, частички ворса от ветоши, остатки полировальной автомобильной пасты также могут послужить причиной появления на поверхности лакокрасочного материала кратеров.

Для того, чтоб удалить дефект (кратера на поверхности автомобиля) необходимо сгладить покрытие и нанести новый слой краски.

Вскипание лакокрасочного слоя

Вскипание лакокрасочного покрытия внешне очень похоже на пузырение, но если хорошо присмотреться, на вершине пузырьков есть маленькое отверстие. Чаще всего этот дефект можно увидеть на границе тонкого и толстого слоев покрытия. В слишком толстых слоях растворитель скапливается в пузыри.

Толстый слой краски получается в результате:

Большой вязкости краски;

Высокого давления воздуха;

При распыление большое перекрытие слоев краски;

Подача большого количества краски (обильная подача, большой расход краски);

Медленно перемещается пистолет, т.е. на поверхность наносится больше краски, чем необходимо.

Поверхность перед тем, как сглаживать и наносить очередной слой ЛКМ должна хорошо высохнуть. Масляная краска сохнет намного дольше, чем любая другая.

Растрескивание лакокрасочного покрытия автомобиля (или микротрещины)

Микротрещины визуально тяжело заметить. На поверхности автомобиля они смотрятся, как тусклые, потерявшие глянцевый блеск пятна. Микротрещины – это скопление большого количества маленьких, зачастую не связанных между собой трещин. Чтоб их рассмотреть необходимо увеличительное стекло. А растрескивание – это большое количество произвольных трещин, форма которых напоминает треугольные звезды. Как правило, они проникают вглубь нескольких слоев краски, а иногда доходят и до грунтовки. Чаще всего растрескивание развивается на фоне пузырения ли микротрещин.

Растрескивание лакокрасочного покрытия автомобиля развивается под воздействием окружающей среды. Если использовать качественную краску и правильно ее наносить – вероятность возникновения растрескивания уменьшается.

Причины, по которым на поверхности автомобиля появляются трещины:

Плохо подготовлена поверхность перед окраской;

Слой лакокрасочного покрытия очень толстый и трещины могут появиться даже в нормальных условиях (напряжения и деформации, которые присутствуют в любом лакокрасочном покрытии, усиливаются с увеличением толщины слоя);

Перед нанесением на поверхность краску плохо перемешали, из-за чего она не выполняет в полной мере свои функции (это оказывает влияние на прочность, гибкость и сцепление покрытия);

Время высыхания краски недостаточное (между нанесением толстых слоев лакокрасочного материала прошло мало времени, что увеличивает вероятность развития трещин).

Чаще всего, если уже появились трещины, необходимо полностью снять с металлической поверхности лакокрасочный материал и перекрасить автомобиль заново. В редких случаях, если трещины неглубокие, достаточно сныть поврежденный слой краски и заменить его новым.

Окрашенная поверхность не блестит

По сравнению с обычной глянцевой поверхностью слой лакокрасочного материала получается более матовый.

Причинами недостаточного блеска могут быть:

Царапины после сглаживания поверхности;

Слой краски недостаточной толщины;

Малая порция краски;

Неравномерная окраска.

Для устранения дефекта необходимо провести сглаживание поверхности и нанести новый слой краски.

«Сухое» распыление

Дефект представляет собой неравномерно окрашенную, грубую поверхность.

Возникает в результате: большого давления воздуха, тонкого слоя лакокрасочного материала, высокой текучести краски, большого расстояния от распылителя до окрашиваемой поверхности, некачественно подготовленного грунтовочного слоя, высокой температуры воздуха и низкой влажности, неподходящего растворителя.

Расслоение лакокрасочного покрытия

При снятии клейкой ленты один слой легко отделяется от другого. Данный дефект может проявиться как при первоначальном нанесении покрытия, так и при повторном (т.е. перекрашивании автомобиля).

Причины расслоения лакокрасочного покрытия:

Отделочный, лакокрасочный и грунтовочный слои несовместимы;

Отделочный или грунтовочный слой очень тонкий;

Между слоями присутствует загрязнение (масляного характера, пиль, влага и т.п.);

При нанесении грунтовочного или отделочного слоев была высокая температура или чрезмерное воздействие повышенных температур;

Межслоевое сглаживание проведено плохо и сцепление между слоями недостаточное.

Для устранения дефекта необходимо провести тщательное сглаживание поверхности до базового слоя, хорошо очистить и обезжирить, только тогда наносить новые слои краски. Если проводится перекрашивание (т.е. на старую краску нанесли новую), возможно будет необходимо провести сглаживание до чистого металла.

Зернистость поверхности

Лакокрасочное покрытие имеет неоднородную, зернистую структуру, с большим количеством включений.

Причиной зернистости лакокрасочного покрытия может послужить загрязненность лакокрасочного материала (краска плохо отфильтрована) или же очень тонкая пленка краски.

Для устранения зернистости поверхности автомобиля нужно провести дополнительное сглаживание и окраску.

Лакокрасочное покрытие очень медленно высыхает

Причинами длительного высыхания покрытия автомобиля могут послужить:

Растворитель, который использовался для разбавления краски ненадлежащего качества или слишком долго сохнет;

Нет подходящих условий для покраски и высыхания краски: хорошей вентиляции, проветриваемого помещения, нормального температурного режима, оптимальной влажности воздуха и.т.п.;

В лакокрасочном материале количество ингибитора, превышающее норму;

Очень толстый слой краски (поверхность высохла, а внутренний слой нет, растворитель остается внутри него);

Каждый последующий слой наносился, когда предыдущий еще не успел высохнуть;

Поверхность плохо очищена.

Если длительное высыхание обусловлено загрязнением, необходимо очистить поверхность от лакокрасочного покрытия и перекрасить заново. Ускорить процесс высыхания можно, поместив автомобиль в хорошо проветриваемое помещение с теплым воздухом. Если нанесен очень толстый слой краски, то нельзя теплый воздух подавать слишком быстро и направлять его непосредственно на окрашенную поверхность.

Дефект покраски автомобиля «Кожура апельсина»

Лакокрасочный слой по внешнему виду напоминает кожуру апельсина, т.е. на окрашиваемой поверхности он уложен неравномерно. Капли лакокрасочного материала (краски или лака), попав на окрашиваемую поверхность, не растекаются и не смешиваются между собой. Они закрепляются на том месте, куда попали в результате распыления. Ровный слой краски, который обеспечивает надежную защиту от коррозии и придает приятный внешний вид изделию, формируется в том случае, когда капли растекаются и смешиваются на окрашенной поверхности. Эффект «кожуры апельсина» может возникнуть в результате слишком маленькой толщины слоя лакокрасочного материала, очень быстрого испарения растворителя (если в мастерской высокая температура воздуха, лучше использовать растворители, которые медленно испаряются), неправильной регулировки самого окрасочного приспособления, повышенной вязкости лака или краски, плохого перемешивания лакокрасочного материала перед началом процесса окраски. Также такая неравномерность окрашенной поверхности может возникнуть, если попытаться ускорить высыхание лакокрасочного материала, обдувая деталь сильным потоком воздухом с окрасочного пистолета.

Если дефекту окраски подвергся небольшой участок поверхности, то его довольно легко убрать. Для этого необходимо зачистить этот участок наждачной бумагой или специальным абразивным составом, а потом – отполировать до появления блеска. В случаях, когда образовались большие бугры, а сам дефект окраски распространен по всей поверхности, нужно сошлифовать краску до получения ровной поверхности и перекрасить заново.

Следы от капель влаги на окрашенной поверхности

После окраски автомобиля на поверхности появились белые точки. Капля испаряется с окрашенной поверхности, оставляя след от своего контура. Эти следы не стираются.
Причины появления следов от капель влаги на поверхности окрашенного автомобиля:
— использование большого количества воска;
— резкие перепады температуры и изменения в погоде (в жару резко начинает литься дождь);
— капли дождя попадают на поверхность только что окрашенного автомобиля.
Методы устранения недостатка: если следы от влаги появились в результате использования большого количества воска, уберите его при помощи специальных воско- и жирорастворяющих веществ и хорошо отполируйте поверхность. В случае если данная операция не помогла, а причина дефекта кроется в другом, необходимо провести зачистку поверхности и повторное ее окрашивание.

Краска на острых ребрах трескается

Иногда сразу после окраски автомобиля (или в процессе) можно заметить такой дефект окраски, как растрескивание лакокрасочного слоя на острых ребрах кузова или других деталях.
Данный дефект возникает в случаях, когда:
— окрашиваемая поверхность недостаточно подготовлена и грунтовка, при нанесении, плохо с ней сцепляется (т.е. плохая адгезия), слой лакокрасочного материала при этом сползает вниз;
— на окрашиваемую поверхность нанесен достаточно толстый слой краски, который, не успевая высохнуть, трескается в результате накопления в нем растворителя;
— сразу после нанесение слоя грунтовки, его продувают при помощи пистолета для окраски. При этом ЛКМ высыхает прежде, чем вышел весь воздух и испарился растворитель. Происходит процесс усадки и последующего растрескивания нанесенного слоя;
— для разведения грунтовки используется растворитель, который очень быстро высыхает, в результате нанести идеально ровный слой лакокрасочного материала не получается;
— лакокрасочный материал недостаточно перемешан, нанесенный слой имеет губчатую структуру, которая может разрушиться при нанесении последующих слоев.
Для того, чтоб убрать данный дефект окраски автомобиля, необходимо полностью удалить верхний слой лакокрасочного материала и перекрасить поверхность заново.

Подтеки и наплывы на окрашенной поверхности

Подтеки и наплывы на окрашенной поверхности очень заметны и являются грубой ошибкой мастера при окраске автомобиля. Могут проявляться также в виде капель краски. Причинами возникновения подтеков и наплывов могут служить:
— большое давление воздуха во время окраски;
— толстый слой лакокрасочного материала;
— растворитель, который испаряется очень долго;
— последующий слой был нанесен до того, как предыдущий был полностью отвержден;
— высокая интенсивность распыления ЛКМ;
— окрасочный пистолет расположен очень близко к обрабатываемой поверхности.
Зачастую заново перекрашивать поверхность или наносить дополнительные слои краски не приходится. В большинстве случаев необходимо только очень хорошо просушить область с наплывами и подтеками, а далее — провести сглаживание.

На окрашенной поверхности присутствует пылевидный налет

Пылевидный налет на окрашенной поверхности автомобиля могут образовывать не полностью высохшие капли краски из пистолета для окраски.
Причинами возникновения пылевидного налета могут послужить:
— неправильная настройка покрасочного пистолета, неподходящая вязкость самого лакокрасочного материала, в результате – большая отдача;
— краска, которая наносится на поверхность, очень быстро сохнет;
— использование неправильной техники распыления ЛКМ;
— растворитель очень быстро испаряется (быстросохнущий).
Для устранения пылевидного налета необходимо провести шлифовку или сглаживание и нанести новый слой краски.

Включения грязи в лакокрасочном слое

Этот дефект окраски автомобиля проявляется наличием неравномерных скоплений инородных частиц в лакокрасочном слое.
Причинами появления грязевых включений могут быть как обычное несоблюдение чистоты во время окраски или в период высыхания краски, так и некачественный лакокрасочный материал, в котором уже присутствуют инородные включения. Возникновению различного рода загрязнений способствуют:
— плохое очищение инструментов, предназначенных для покраски автомобиля, и различных фильтров;
— после обработки высохшего слоя грунтовки, с поверхности кузова не была удалена образовавшаяся пыль;
— загрязнение самого растворители или краски, может происходить при длительном нахождении тары с ЛКМ открытой либо при ненадлежащих условиях хранения материалов;
— загрязненность помещения, в котором производится окраска авто и последующая сушка лакокрасочного покрытия.
Для устранения дефекта окраски необходимо осторожно удалить загрязненные слои краски и, при необходимости, нанести дополнительный слой ЛКМ.

Прозрачность краски

Прозрачным лакокрасочный слой можно считать в том случае, если после полного его высыхания просвещаются предыдущие слои краски или грунтовочного покрытия. Основные причины прозрачности слоя:
— нанесено недостаточное количество слоев;
— краска очень жидкая, т.е. использовано много растворителя;
— неоднородность состава (плохо перемешан ЛКМ);
— растворитель не подходит для данного вида краски или он ненадлежащего качества.
Для устранения дефекта в большинстве случаев достаточно нанести еще один слой краски или же провести «мокрое» сглаживание, и еще раз покрыть поверхность ЛКМ.

Пористость лакокрасочного покрытия автомобиля

Пористость лакокрасочного покрытия автомобиля проявляется присутствием на окрашенной поверхности множества маленьких отверстий (пор), часто, расположенных довольно близко друг к другу.
Самые распространенные причины возникновения пористости ЛКП: попадание в окрашенный слой влаги, растворителя или воздуха, и последующий выход их из этого слоя при высыхании поверхности. Поры могут возникать на всех этапах покраски автомобиля (в шпаклевочном, грунтовочном или окрасочном слоях).
Поры в лакокрасочном покрытии возникают в результате:
— присутствия в окрасочном материале включений влаги или масла;
— неправильного использования окрасочного пистолета (т.е. краскопульт неверно настроен, не соблюдаются правила нанесения лакокрасочного материала, например, сопло расположено слишком близко к окрашиваемой поверхности);
— неправильно нанесены шпатлевка или наполнитель, в них остались пузыри воздуха, неверно определено место нанесения;
— воздействия воздушной струи на только что окрашенную поверхность (воздух проникает в лакокрасочный слой и при высыхании вырывается наружу, образуя при этом пористую поверхность);
— нанесения тяжелых покрытий на не полностью отвержденные предыдущие слои;
— несоответствия способов нанесения лакокрасочных материалов (т.е. на слои, сформированные при помощи «сухого» распыления, ЛКМ наносят обычными «мокрыми» способами).
В случае если пористость лакокрасочного покрытия автомобиля незначительна, дефект окраски легко убрать, нанеся дополнительный слой наполнители. Также можно провести легкое сглаживание поверхности мелкозернистой наждачной бумагой и далее также нанести наполнитель.
А если на поверхности присутствуют глубокие поры, необходимо уже проводить влажное сглаживание и заново перекрашивать, или полностью удалять дефектный слой.

Осадка

После высыхания покрытие потеряло глянец, иногда стали видны дефекты более глубоких слоев (трещины, царапины, границы металл-шпатлевка и т.п.)
Причинами возникновения осадки при окраске автомобиля могут послужить:
— использование наждачной бумаги с крупным зерном;
— следующий слой нанесен еще до полного высыхания предыдущего;
— лакокрасочные материалы нанесены слишком толстыми слоями;
— чрезмерная жидкость краски;
— неподходящий растворитель;
— плохие условия для высыхания краски;
— «сухое» распыление лакокрасочного материала, в результате которого на окрашенной поверхности образуются поры.
В легких случаях осадки лакокрасочного покрытия проводится полирование поверхности.
При сильной осадке – влажное сглаживание мелкозернистой наждачной бумагой с последующей перекраской поверхности.

После высыхания краски на поверхности появились «морщины»

Морщины на поверхности лакокрасочного покрытия появляются чаще всего в процессе его сушки, но в некоторых случаях и в прочесе нанесения ЛКМ. Дефекту подвергаются лакокрасочные материалы, для высыхания которых необходима дополнительная термическая обработка, либо которые отверждаются в процессе окисления. Проявляется данный дефект окраски автомобилей в виде морщин и искривлений на поверхности краски.
Причины появления морщин на окрашенной поверхности автомобиля:
— скорость высыхания лакокрасочного материала различна на разных участках или слоях покрытия;
— в помещении, где проводится окраска, разная температура;
— слой ЛКМ очень толстый;
— краска не полностью высохла (при принудительном высушивании нижележащие слои (грунтовочный, например) могут под воздействием температуры размягчаться, приводя к появлению морщин;
— использование растворителя низкого качества, или не подходящего для данного состава лакокрасочного материала;
— не выдержано время высыхания предыдущего слоя перед нанесением следующего.
Для устранения такого дефекта окраски автомобилей, как морщины, для начала необходимо определить его масштаб. При мелких поверхностных повреждениях проводят легкое сглаживание и перекраску. Если морщинами покрыт большой участок поверхности и они глубокие, в данном случае лакокрасочный материал удаляется полностью, до металла, и производится полное перекрашивание.

Цвет не соответствует стандарту

В некоторых случаях после окраски автомобиля выходит так, что цвет не соответствует задуманному. Причинами этого могут послужить:
— неправильное использование лакокрасочного материала «металлик»;
— краска перед нанесением на поверхность была перемешана с недостаточной тщательностью;
— изменение оттенка краски в результате ее реакции со старым лакокрасочным слоем;
— сквозь слой краски просвещается предыдущий слой (грунтовки или шпатлевки).
Для устранения данного дефекта окраски необходимо для начала выяснить причину его возникновения и устранить ее. Далее провести сглаживание и перекрашивание поверхности.

Краска не полностью высохла (мягкая)

Мягкость лакокрасочного материала проявляется в том, что даже после полного высыхания при легком механическом воздействии на покрытие, остаются следы.
Существует две причины, по которым может сложиться данная ситуация:
— в краске недостаточное количество катализатора, и она полностью не затвердевает;
— нанесен слишком толстый слой краски.
Зачастую необходимо просто увеличить продолжительность сушки лакокрасочного покрытия, но иногда, приходится полностью очищать поверхность и перекрашивать заново.

Дефект покраски авто

У опытного и обученного человека покраска не вызывает никаких трудностей, особенно если он работает с нормальными инструментами и в нормальных условиях. Из-за неопытности возникают различные дефекты покраски автомобиля, которые потом приходится удалять. Чтобы знать, как с этим бороться следует рассмотреть все возможные виды таких дефектов и способы их устранения.

Недостаток представляет собой множество мелких и тонких трещин на поверхности окрашенной детали, которые не имеют между собой никакой связи. На первый взгляд будет казаться, что на детали есть матовое пятно. Но взяв увеличительное стекло можно понять, почему краска не имеет глянца.

Такие дефекты при покраске авто появляются по многим причинам, например, переизбыток отвердителя, или, напротив, его недостаток, неправильно выполненный процесс грунтования, толстый слой лкп, недостаточное время просыхания и так далее.

Опасен такой недостаток тем, что со временем трещины становятся и толще, и длиннее, что уже можно увидеть невооруженным глазом.

Способ борьбы очень простой:

• Необходимо полностью зачистить участок, добившись гладкой поверхности.
• Если не помогло, то просто убрать лкп и перекрасить заново.

Образование кратеров

Очень часто на свежевыкрашенной поверхности появляются мелкие, а иногда и крупные пузыри. Такой эффект вызван тем, что происходит понижение температуры окружающего влажного воздуха до минусовых значений.

Причинами могут стать следующие моменты:

• Применение растворителя низкого качества;
• Плохая подготовка авто к покраске;
• Попадание под лкп частичек влаги;
• Малый интервал времени между нанесением слоев краски;

Удаление дефектов покраски такого рода осуществляется путем удаления всего слоя целиком и повторном его нанесении. В том случае, когда пузыри видны только на отдельных небольших участках, перекрашивать можно только их.

Отслоение слоя лака

Очень часто можно видеть, как слой лака просто отслаивается отдельными участками. Причиной тому может стать несовместимость лака и базового слоя, или плохая зачистка старой краски.

Бороться с этим дефектом можно только полным удалением всего лкп до грунта и перекрашиванием. Для этого следует использовать специальный инструмент. Каттер для удаления дефектов покраски можно купить в любом специализированном магазине.

Расслоение лкп

Данный вид дефектов очень схож с предыдущим. Только в этом случае имеется ввиду отслоение одного слоя краски от второго. Причинами могут быть и остатки загрязнений, и большая температура во время грунтования или самого процесса покраски. Кроме того, зачастую к таким последствиям приводит элементарное несовпадение по своим химическим составам краски, грунта и лака.

Решается эта проблема простым сглаживанием поверхности до базы. Иногда, в самых тяжелых случаях, старую краску удаляют до самого металла и всю процедуру повторяют заново.

Образование подтеков

Это, пожалуй, самые распространенные ошибки неопытных маляров. Причин здесь может быть огромное множество. Самыми распространенными являются:

• Интенсивность нанесение краски очень высокая;
• Большое давление компрессора;
• Высокая плотность слоя краски;
• Низкие температуры металла и воздуха;
• Неверные траектории движения краскопульта;
• Очень жидкая краска;
• Несоблюдение установленного расстояния между краскопультом и рабочей поверхностью.

Решается такая проблема при помощи процесса шлифования. Берется специальный брусок или наждачная бумага и шлифуется до тех пор, пока наплывов не останется. После этого обработанную поверхность просто полируют.

Все немного сложнее, если краска имеет матовый цвет. В этом случае наплывы зачищаются и закрашиваются.

Возникновение эффекта шагрени

Шагрень после некачественной покраски автомобиля. Нажмите на фото для увеличения.

Очень часто после покраски, верхний слой получается шероховатым на ощупь. Причиной тому могут стать следующие факторы:

• Слишком быстрое испарение растворителя;
• Лак и растворитель смешаны в неправильных пропорциях;
• Короткий интервал между нанесением краски и лака;
• Неправильно выдержанная дистанция между краскопультом и кузовом (очень большое);
• Высокая температура окружающей среды;
• Плохое распыление краски.

Удалить такие дефекты можно либо полировкой, если дело в лаке, или же полным перекрашиванием, если дело в слое краски.

Налет на краске в виде пыли

Образованный налет в виде сухих частиц краски тоже не является нормой. Появляется он из-за того, что компрессор образует слишком высокое давление, растворитель испаряется слишком быстро, краска сохнет за очень короткий срок.

Устраняется такой дефект так же, как и в предыдущем случае. Если дело только в лаке, то простой полировкой, а если в краске – полным или частичным перекрашиванием.

Дефект — матовость краски

Образование матовой поверхности

Матовые участки могут быть образованы по причине нанесения тонкого слоя краски или же неравномерностью нанесения краски.

Зачастую матовая поверхность образуется и тогда, когда на свежий лак попадает влага.

Для того чтобы добиться глянцевой блестящей поверхности проводят сглаживание, а потом наносят следующий слой материала.

Изменение цвета

Такие дефекты покраски автомобиля, как изменение цвета или образование четких границ не редко получается после высыхания. Связано это с тем, что во время сушки не была соблюдена технология такой работы, например, рефлекторы располагались очень близко.

Иногда причиной становится различие компонентов, то есть использовались два разных типа лака и так далее.

Как сделать ремонт кузова автомобиля стекловолокном (стеклотканью)

Лонжероны в автомобиле:типы,виды,история,фото,описание,обзор

Основные типы и виды кузова легкового автомобиля

Сообщение Обзор дефектов при покраске авто. К чему нужно быть готовым? Исправность покрасочного оборудования – гарантия успешной покраски появились сначала на АВТО +.

Повреждение кузова – серьезная проблема. Чтобы вернуть блеск и эстетическую привлекательность можно воспользоваться услугой восстановления автомобиля с помощью стеклоткани. Простой, но надежный способ ремонта позволит за относительно небольшую стоимость восстановить внешний вид автотранспорта.

Описание технологии ремонта

Стеклоткань широко используется в автоиндустрии, найти подходящую можно на сайте chimex http://www.chimexltd.com/catalog/category/797, подробно описаны характеристики разных вариантов строительных материалов. Недорогое и простое в применении средство обладает следующими преимуществами:

• минимальный вес;
• устойчивость к негативному воздействию окружающей среды;
• легкость монтажа;
• длительный срок эксплуатации;
• дешевле аналогов.

Ремонт возможен как в салоне, так и в гараже своими руками. Потребуется только соблюдение технологии и минимальный набор инструментов. Технология такого ремонта возможна только при небольших повреждениях. Для качественного ремонта пригодится отвердитель, наждачка, стекловолокно, эпоксидная смола, шпатели, кисти, растворители и обезжириватели.

Предварительно проводят ряд работ, которые скажутся на итоговом результате. Участок тщательно очищают, избавляются от краски и следов коррозии. Тщательно зачищают, просушивают и обезжиривают. Если допустить ошибки или проигнорировать этот этап, то ремонт автомобиля стекловолокном окажется недолговечным.

Процесс монтажа стеклоткани

Последовательность – клюк к правильному ремонту кузова автомобиля. Порядок включает следующие этапы:

• из стеклоткани вырезают заплатки;
• в емкости смешивают эпоксидную смолу и отвердитель;
• на подготовленное место наносят первый слой средства;
• сверху кладут стеклоткань;
• разглаживают пропитанным смолой валиком;
• после отвердения зашкуривают;
• наносят шпаклевку;
• завершают процесс лакокрасочные работы.

Допустимо использование как классического метода, так и ремонт полиэфирной смолой. Пузырьки воздуха сгоняют валиком, уплотняют покрытие торцевой кистью. Специалисты, в зависимости от сложности повреждения, повторяют слои со смолой и стеклотканью несколько раз. Каждый последующий слой наносится только после затвердения предыдущего.

Работа подразумевает контакт с реагентами. Эпоксидная смола, отвердители, обезжириватели могут вызвать аллергическую реакцию. Поэтому работу проводят в перчатках, а респиратор защитит от негативного воздействия пыли при шлифовке и испарений смолы. Желательно использовать защитные очки.

Техника безопасности

Попадание смолы или стеклоткани в глаза или на открытые участки тела может вызвать раздражение, экзему кожи. Проникновение частиц стекловолокна в дыхательные пути тоже крайне нежелательно. Поэтому во время ремонта требуется пользоваться защитными очками, респиратором, резиновыми перчатками.

Смолу, попавшую на кожу, незамедлительно удаляют посредством чистой ветоши. Затем пострадавшее место тщательно моют с мылом. Смазывают защитным кремом.

Сообщение Как сделать ремонт кузова автомобиля стекловолокном (стеклотканью) появились сначала на АВТО +.

Конструкционные, особые элементы кузова в форме трубы или продольной балки, что проходят по всей длине машины. Это и есть лонжероны, которые соединяются с рамой с помощью поперечин. Так создаётся прочный остов, выдерживающий кузов и другие элементы автомобиля.

Что собой представляют лонжероны автомобиля

Происхождение слова от французского глагола longeron, означающего продольное движение. Термин встречается не только в автомобилестроении, но и в авиационной, судоходной и железнодорожной сферах. Лонжерон находится спереди или сзади авто, а также может проходить по всей длине кузова.

Что это такое, как выглядит и где находится

Лонжерон в автомобиле выполняет очень важные функции. Его конструкция состоит из труб и перемычек, устанавливаемых поперечно. По сути, это две продольные балки, расположенные по всей длине автомобиля — спереди и сзади кузова. Внешне напоминает металлический профиль или коробчатую сетку. Данные элементы похожи ещё на лестницу, поэтому автомобилисты их часто называют «лестничными».

На лонжероны привариваются особые кронштейны. Они предусмотрены для фиксации различных агрегатов автомобиля.

Для чего нужны

Детали делаются из очень твёрдого металла, способны выдерживать большой вес. Они поглощают ударные нагрузки, вибрации, получаемые автомобилем при передвижении по различным дорогам. Лонжероны нужны для усиления элементов днища и пола багажника (легковые авто) или чтобы полностью брать на себя все нагрузки (грузовики, рамные внедорожники).

Другая функция лонжеронов — амортизация. Беря на себя колебания, деталь распределяет нагрузку по всем частям машины. Трубы эффективно поглощают деформационные искажения. Поэтому они сделаны максимально жёсткими, но не везде. На самом деле, современный лонжерон — это конструктивно очень гибкий узел с программируемыми зонами деформации. В противном случае он не смягчал бы удары, поглощая их, а передавал в салон.

Так, лонжероны передней части автомобиля специально изготовлены с большей способностью к деформации. Благодаря этому, во время столкновения детали принимают разрушительную ударную волну на себя, не давая ей идти дальше.

Проблемы, связанные с лонжеронами

Под воздействием нагрузок лонжероны с течение времени все же деформируются, особенно страдает передний (нагрузка от двигателя и его систем). Также, как и передние, задние могут трескаться и уставать. Под словом «уставать» предполагается зарождение трещины, которая со временем разрастается по всей детали. Разумеется, что авария тоже может оставить значительный след.

Что влечет за собой эксплуатация автомобиля, где повреждены лонжероны? Некоторые параметры машины нарушаются: незначительно, но меняется положение дверей, разъемов деталей кузова, положение силовой установки. Также страдает геометрия подвески. Из-за всех эти недочетов управляемость авто снижается. Поэтому при повреждении кузова нужно везти авто на диагностику – такое решение будет правильным.

Если лонжерон и вовсе лопнет, то вся конструкция кузова полностью разрушится. Именно из-за этого после ДТП специалисты смотрят на степень деформации этих элементов. Положение, в котором лонжероны находятся в автомобиле, тоже играет важную роль.

Статистика: примерно 90% всех работ, связанных с этой деталью, приходятся на передний лонжерон.
Такое повреждение может решиться быстро только с рамным лонжероном – там его просто меняют. Что касается несущего кузова, то иногда лонжероны замене просто не подлежат. Допустим, его немного помяло при аварии: такое повреждение исправляется при помощи специального стенда-каролинера. К примеру, на стенде находятся лонжерон передний левый и задний – при помощи удобного расположения механики замеряют все параметры, необходимые для исправления проблемы.

Бывает такое, что лонжероны автомобиля находятся в таком состоянии, что остается только замена. Смена деталей влечет за особой изменение свойств всего кузова. Ведь форму, материал и вес рассчитывает компания-производитель – в автомобильных центрах приходится импровизировать. Когда основные части лонжерона находятся в нормальном состоянии, то при помощи дуговой газосварки выполняют частичную замену.При ремонте нужно настаивать на том, что по размеру и массе новый лонжерон не был больше старого. Некоторые предпочитают упрочнить новый, но нужно помнить, что такое решение может привести к потере амортизирующих свойств при ударе. Постоянные удары приведут к более серьезным последствиям. Не забывайте, что при ДТП первым делом проверяются лонжероны, а уж потом все остальное.

Разновидности современных лонжеронов

Для начала необходимо отметить, что установка несущих конструкций в авто (фото, которые мы предлагаем, помогут это понять) осуществляется в разнообразных положениях. Главным образом это зависит от марки и модели машины и ее технических характеристик. Можно выделить следующие расположения лонжеронных конструкций:

• горизонтальные элементы, расположенные параллельно друг к другу — данная конструктивная характеристика свойственна для транспортных средств, имеющих повышенную проходимость
• изогнутые элементы, которые идут по днищу и повторяют его контур – в этом случае у несущей конструкции повышается пассивная защита людей в салоне;
• элементы, расположенные вертикально – таким образом конструкторы добиваются «плоского» пола, который существенно занижен, по сравнению с автомобильной классикой;
• элементы, расположенные под углом.

Все перечисленные виды конструкции лонжерона довольно часто встречаются. Причем увидеть их можно на весьма неожиданных машинах, к примеру, на грузовых автомобилях или внедорожниках.

Конструкционные особенности

Конструкционной особенностью практически всех лонжеронов является наличие поперечников. Это своеобразные ребра жесткости кузовных деталей. При этом, поперечные элементы так же могут размещаться по-разному:

• перпендикулярно основным элементам лонжеронной конструкции;
• иметь Х-образную схему;
• конструкция К-образной формы.

Обычно поперечные элементы выполняются из металлического (сталь) профиля, а затем выгибаются под необходимым углом. Если говорить о легковом автомобиле, то у него поперечные элементы прикручиваются, у грузового транспорта крепятся при помощи клёпки. На лонжероны крепятся особые кронштейны, на которых впоследствии устанавливаются агрегаты и узлы ТС.

Краткий экскурс в историю

Разработка лонжерона и создание разных элементов кузова тесно взаимосвязаны. Это не удивительно, ведь на первых транспортных средствах в роли опоры применялись только рамы.

Сначала они выполнялись из дерева, но со временем их заменили прочные конструкции из металла.

В прошлом веке, в 1920-х годах, компания Auburn разработала первую лонжеронную раму имеющую поперечину в виде «Х».

Со временем детали усовершенствовались и стали одним целым с днищем транспортного средства.

На современном этапе лонжероны — составляющая часть конструкции машины, вне зависимости от вида несущей системы.

Причины и последствия деформации

Со временем металл под действием переменных нагрузок поддаётся эффекту усталости — на нём образуются трещины. Уже лет через десять прочная на вид конструкция слабеет, теряет былую выносливость. Не помогает ни азотирование, ни химико-термическая обработка. При попадании авто в ДТП, лонжероны сильно деформируются, одновременно ухудшая общие технические характеристики автомобиля. Возможно смещение двигателя, деталей подвески и трансмиссии. Да и весь кузов теряет заложенную прочность и геометрию, когда лопается лонжерон. Именно поэтому при осмотре машины на вторичном рынке специалист в первую очередь проверяет эти детали.

Легче восстанавливать рамную конструкцию. На несущих конструкциях дела обстоят намного хуже: здесь лонжерон выступает частью кузова, и в особо неудачных случаях менять его бессмысленно или просто невозможно.

Изгиб с течением времени

Лонжерон поддаётся ремонту при слабом, не резком изгибе. Для этого используется гидравлический станок растяжки или лебёдка. Резкий изгиб с острым углом — это уже потеря основной формы. Такой элемент практически невозможно восстановить: целесообразнее заменить часть трубы или всю балку.

Продольный изгиб прямого стержня — известная проблема в инженерии. Прямолинейная форма со временем теряет устойчивость.

Если лонжероны погнуло после ДТП

Детали просто сминаются, теряют начальную форму. Если лонжерон погнуло не сильно, его удастся выпрямить на

, каролинере. Если же он лопнул от удара, ремонтировать нет смысла. Остаётся только вариант переварки, частичной или полной. Старая часть срезается болгаркой, затем устанавливается новый кусок трубы. Обязательна антикоррозийная обработка деталей и покраска.

Одновременно с лонжеронами, после аварии страдают такие части кузова, как дверные разъёмы, крылья, изменяется положение подвески и двигателя, нарушается форма подвески, на наружной части кузова образуются трещины.

Трещина или полный разрыв

Небольшие трещины и незначительные повреждения могут ремонтироваться. Помощь в данном случае окажет сварочный аппарат. Надо аккуратно заварить трещины, если детали не алюминиевые или титановые: такие лонжероны плохо свариваются.

Полный разрыв лонжерона — это плохо. Страдает вся конструкция кузова, особенно несущего типа. Чаще остальных повреждаются без возможности ремонта передние лонжероны автомобиля.

Последствия деформации или разрушения лонжерона крайне негативны для машины. Неправильный развал и повышенный износ шин, увеличение люфта между деталями кузова, снижение кузовной безопасности, — лишь несколько примеров печальной развязки. На высокой скорости слабая жёсткость кузова может привести к потере управляемости, травмам и человеческим жертвам.

Проверяются лонжероны грамотно только на стенде. Однако есть несколько способов это сделать и без оборудования. Если плохо запираются двери, крышка багажника, наблюдается неправильный развал/схождение колёс, визуально осмотрите детали. Наличие трещин, очагов коррозии — повод срочно обратиться за помощью в автосервис!

Обзор дефектов при покраске авто. К чему нужно быть готовым? Исправность покрасочного оборудования – гарантия успешной покраски

Как сделать ремонт кузова автомобиля стекловолокном (стеклотканью)

Лонжероны в автомобиле:типы,виды,история,фото,описание,обзор

Основные типы и виды кузова легкового автомобиля

Что такое бронирование стекол автомобиля и зачем оно нужно

Сообщение Лонжероны в автомобиле:типы,виды,история,фото,описание,обзор появились сначала на АВТО +.

Любой легковой автомобиль построен на базе кузова, и это самая большая деталь автомобиля, которая выполняет много функций. Особая конструкция кузова позволяет автомобилю выдерживать нагрузки при движении и поглощать энергию удара в случае аварии. Также эта часть машины служит основанием, на котором крепятся все функциональные детали и узлы. Производители легковых машин выпускают самые различные варианты кузовов, что делает каждую модель уникальной по внешним признакам. Однако те же производители придерживаются основных параметров при изготовлении, которые характеризуют тип кузова и вариант его исполнения.

Основные типы

Прежде чем разобрать, из чего состоит кузов легкового автомобиля, нужно выделить основные типы его исполнения. Легковые машины серийного производства выпускаются в таких основных типах:

• седан;
• хетчбэк;
• универсал.

Есть и другие типы, но эти три являются основными и наиболее распространенными.

Кузов типа седан являются самыми популярным. Серийный седан имеет четыре двери для пассажиров, моторный отсек и багажный. Такой тип кузова является наиболее оптимальным для перевозки пассажиров и небольшого багажа.

Хетчбэк представляет собой машину с двумя дверями для пассажиров, моторный отсек и багажное отделение, не разделенное с салоном. Такой тип имеет ограничения по перевозимому грузу, а также не очень удобен для перевозки пассажиров. Однако такое исполнение имеет свои преимущества. Автомобили в таком типе кузова имеют более низкий вес и размеры, что положительно сказывается на его экономичности относительно расхода топлива.

Легковые машины в кузове универсал рассчитаны на усиленные нагрузки. Багажное отделение таких машин отличается увеличенным объемом, что не мешает оставаться салону в полноценном размере. Устройство универсала дает возможность еще больше расширить багажное отделение за счет складывания задних пассажирских сидений.

Назначение кузова

Кузов автомобиля является самой дорогостоящей деталью автомобиля. Кузов автомобиля может быть как несущей системой, так и отдельным ее элементом. Кузов современного легкового автомобиля состоит из моторного отсека, пассажирского салона и багажника.

Кузов выполняет функцию несущего элемента современного легкового автомобиля. В кузове размещен салон автомобиля и на кузов устанавливается ходовая часть, трансмиссия, двигатель, механизмы управления, электро- и дополнительное оборудование. На кузов также замыкается «минус» электрической цепи. В основном кузов автомобиля изготавливается из металла, но бывают и исключения, когда используется специальная крепкая пластмасса.

Металлическая часть кузова состоит из следующих кузовных деталей:

• Днище кузова (обрабатывается антикоррозийными материалами для уменьшения коррозии);
• Крыша кузова;
• Крылья кузова (обрабатываются антикоррозийными материалами для уменьшения коррозии);
• Панели кузова;
• Двери кузова(крепятся к стойкам кузова петлями, которые держатся винтами, с помощью которых регулируются двери по вертикали и горизонтали); Замки на дверях имеют специальную конструкцию, которая исключает открытие двери даже при ДТП.
• Капот кузова;
• Крышка багажника.

Спереди и сзади кузова установлены бампера. На современных автомобилях бампера изготавливаются из пластмассы или других схожих материалов. В случае ДТП именно бампер автомобиля первый воспринимает на себя удар.

Для размещения водителя и пассажиров в салоне автомобиля устанавливаются сиденья. Устанавливаются сиденья автомобиля на специальные салазки, которые позволяют  регулировать сиденье в продольном направлении. Также можно регулировать наклон сиденья, что обеспечивается специальными ручками по бокам сидений. Регулировка наклона сиденья может осуществляться вплоть до установки спального места.

С недавнего времени очень популярными стали автомобили с формами кузова «хэтчбэк» и «универсал». Такая популярность объясняется возможностью трансформировать автомобиль как  под грузовой, так и под пассажирский вариант.

Классификация кузовов легковых автомобилей

1. Закрытые
2. Открытые
3. Грузопассажирские

Закрытые кузова

Основные типы – седан, купе, универсал

Седан – закрытый пассажирский кузов минимум с двумя основными рядами сидений. Альтернативные названия: saloon, berline, berlina, limousine. Изначально объединял как двух- так и трехобъемные кузова, но начиная со второй половины XX века седанами стали называть только трехобъемные автомобили с отдельным багажником. Большинство современных седанов 4-дверные, реже 2-дверные.

Полный размер

Производные: нотчбек, хэтчбек, лифтбэк, фастбэк, хардтоп, лимузин

Нотчбек (Notchback) – или классический седан – хрестоматийный пример современного трехобъемного седана. Принципиальная особенность кузова заложена в самом названии notch от английского “выемка”, “углубление”.
Примеры: ГАЗ-21, “Москвич-403”, Mercedes-Benz W123

Хэтчбек (Hatchback) – разновидность седана с двумя основными рядами сидений и задней дверью, предназначенной для погрузки багажа. По сути представляет гибрид седана и универсала, сочетая удобства двух кузовов.
Альтернативные варианты названия – “Комби”, Heckklappen limousine.
Примеры: ВАЗ-2108, “ИЖ-Комби”, Renault Sandero

Полный размер

Лифтбек (Liftback) – разновидность седана с задней дверью более пологой, нежели у хэтчбека или универсала формы. Лифтбеками также называют двухобъемные модели задняя дверь, которых замаскирована под классический седан.
Примеры: Skoda Superb, Daihatsu Applause, Peugeot 309, Lada Granta Liftback.

Полный размер

Фастбек (Fastback) – седан-фастбэк это разновидность седана с плавно опускающейся линией крыши.
Примеры: ГАЗ-М20 “Победа”, Buick Century (1978)

Полный размер

Хардтоп (Hardtop) – седан-хардтоп это автомобиль без центральной стойки крыши (при опущенных стеклах). Популярный прежде всего в США в 60-х годах, к 80-м этот тип кузова из-за соображений безопасности (недостаточная жесткость крыши при перевороте) в своем изначальном виде практически исчез с рынка. Вместо него автомобильные компании предлагали эрзац-варианты: colonnade hardtop, pillared hardtop с тонкими или замаскированными центральными стойками.
Примеры: Chevrolet Impala, Cadillac 62, Dodge Polara

Полный размер

Chevrolet Impala

Лимузин (Limousine) – закрытый пассажирский кузов с перегородкой между водительским отсеком и пассажирским салоном. Альтернативные варианты названия: stretch, stretch limousine
Примеры: ЗИЛ 4104, Mercedes-Benz W100 Pullman

Полный размер

Универсал – закрытый пассажирский кузов минимум с двумя основными рядами сидений и интегрированным грузовым отсеком с доступом через заднюю дверь. Большинство универсалов пятидверные, хотя в прошлом выпускались и трехдверные модели. Большинство внедорожников и кроссоверов представляют собой универсалы. Принципиальное отличие от хэтчбека – в большем грузовом отделении. Альтернативные названия: station wagon, break, wagon, estate, giardiniera.

Полный размер

Peugeot 505 Break

Производные: “шутинг брэк”, “хардтоп-универсал”

“Шутинг брэк” (Shooting break буквально “охотничий универсал”) – разновидность 3-дверного универсала, созданная на базе автомобиля престижной марки или спорткара.
Пример: Volvo 1800 ES, Jaguar Lynx XJS

Полный размер

Jaguar Lynx XJS

Хардтоп-универсал – сейчас практически не встречающийся универсал без центральной стойки крыши (при опущенных стеклах).
Пример: Mercury Commuter, AMC Ambassador

Полный размер

Mercury Commuter

Купе – двух- или трехобъемный кузов, с двумя или тремя дверями и одним основным или одним основным и одним дополнительным рядом сидений. Сегодня большинство купе представляют собой как правильно престижные, спортивные и дорогие модели. Однако на заре автомобилизации купе считались одними из самых дешевых автомобилей. Сама этимология слова Coupe – от французского отрезать – подчеркивает сущность компактного салона.

Полный размер

Jaguar E-Type

Альтернативное название: berlinetta

Производные: фастбэк-купе, хардтоп-купе, клаб-купе, бизнес-купе.

Фастбэк-купе (Fastback coupe) – разновидность купе с плавно опускающейся линией крыши.
Примеры: Ford Mustang, Plymouth Barracuda

Хардтоп-купе (Hardtop coupe) – разновидность купе без центральной стойки крыши при опущенных стеклах.
Пример: AMC AMX, Dodge Coronet, Chevrolet Camaro

Клаб-купе (Club coupe) – купе с увеличенным запасом места для задних пассажиров, что, если задуматься, фактически превращает его в 2-дверный седан. В настоящее время не применяется.
Пример: Dodge Custom Club Coupe

Бизнес-купе (Business coupe) – разновидность купе без дополнительного второго ряда и с увеличенным багажным отсеком. Пользовались популярностью у коммивояжеров в середине XX века. Альтернативное название: Commercial coupe.
Пример: Dodge Business Coupe, Studebaker Champion Business Coupe

Полный размер

Dodge Business Coupe

Открытые кузова

Основной тип – кабриолет

Кабриолет (Cabriolet) – пассажирский кузов со складной крышей. Изначально подразумевал наличие откидных/съемных боковых окон. Сегодня кабриолетом называют любой автомобиль с откидным верхом с формулой сидений 2+2 (один основной ряд и один дополнительный) или, значительно реже, двумя основными рядами сидений. Количество дверей и механизм складывания крыши значения не имеет.
Альтернативные названия: convertible, cabrio, drophead coupe.

Полный размер

Mercedes-Benz S107

Производные: фаэтон, родстер, ландоле, таун кар, кабрио-коуч, тарга.

Фаэтон (Phaeton) – близкий родственник кабриолета и один из наиболее популярных типов кузова на заре автомобильной эры. Изначально фаэтон подразумевал полностью открытый автомобиль лишенный защиты от непогоды. В крайнем случае, фаэтон оснащался пристяжными боковыми окнами и съемной, но не складной, как на кабриолете, мягкой крышей. Со временем определение фаэтона эволюционировало и стало включать автомобили со складным верхом, но по-прежнему без стекол или как вариант с откидными, а не опускающимися стеклами. Со временем фаэтоны уступили по популярности более практичным кабриолетам и ныне практически не выпускаются.
Интересной и редкой разновидностью кузова можно назвать Double Cowl Phaeton, в котором пассажирский салон отгорожен от водителя жесткой перегородкой и порой оснащался даже собственным лобовым стеклом.
Альтернативное название: Touring
Примеры: Ford Model A, Duesenberg Model J Double Cowl Phaeton, ГАЗ-69

Полный размер

Duesenberg Model J Double Cowl Phaeton

Родстер (Roadster) – изначально двухместная версия фаэтона с минимальной защитой от непогоды. Реже комплектовалась дополнительным рядом сидений. В настоящий момент родстерами считаются все автомобили со складным верхом и строго двухместным салоном.
Альтернативные названия/схожие варианты – speedster (в современном значении без боковых стекол), torpedo (линия капота поднятая до уровня боковой линий), runabout, spyder/spider, barchetta.
Примеры: MG TC, BMW 700, Alfa Romeo Spider

Полный размер

MG TC

Ландоле (Landaulet) – пассажирский кузов с закрытой кабиной водителя и откидным верхом над пассажирским салоном или его частью.
Альтернативное название: Landau
Примеры: Maybach SW38 Pullman Laundaulet, Mercedes-Benz 300d Laundaulet, Maybach 62 Landaulet

Таун-кар (Town car) – в противоположность ландоле, это кузов с полностью закрытым пассажирским салоном и открытым местом водителя. Альтернативные названия: sedanca, coupe de ville, victoria, brogham.
Примеры: Peugeot Type 27, Chrysler Imperial C-15, Cadillac V12

Полный размер

Cadillac V12

Кабрио-коуч (cabrio coach) – вариант кабриолета с фиксированными дверными рамками и центральными стойками крыши, в котором открывается только верхняя часть крыши.
Примеры: Citroen 2CV, Nissan Figaro, FIAT 500C

Тарга – изначально вариант открытого кузова с фиксированной центральной стойкой и съемными элементами крыши. Зарегистрирован как торговая марка фирмы Porsche. Отличается усиленной центральной стойкой, выполняющей функцию дуги безопасности при перевороте.
Примеры: Porsche 911 Targa. Альтернативные названия/схожие варианты – Surrey top (без усиленной центральной стойки), T-Top (с фиксированной продольной перемычкой между лобовым стеклом и центральной стойкой).

Полный размер

FIAT X1/9

Грузопассажирские

Основные типы – пикап, фургон

Пикап – грузопассажирский кузов с закрытой кабиной водителя отделенной от открытой грузовой платформы стационарной перегородкой. Водительская кабина может быть как с одним, так и с двумя рядами сидений, с двумя или четырьмя боковыми дверями. Альтернативное название: Truck

Производные: юты

Юты (utes) – или coupe utility это пикапы построенные на шасси легковых моделей, а не внедорожников.
Примеры: Ford Ranchero, Chevrolet El Camino, Subaru Baja

Полный размер

Ford Ranchero

Фургон – одно- и двухобъемный закрытый кузов с перегородкой, отделяющей рабочее место водителя от грузового/пассажирского отсека. Современные фургоны, впрочем, счастливо обходятся и без перегородки. Пассажирские версии фургона принято называть микроавтобусом.
Альтернативные названия: Van, Kastenwagen, Fourgonette.

Производные: универсалы повышенной вместимости

Универсалы повышенной вместимости (УПВ) – можно спорить к какому основному типу они ближе: к легковым универсалам или к фургонам? По сути же УПВ это одно- или двухобъемные грузопассажирские кузова минимум с двумя полноценными рядами сидений, высокой линией крыши. По габаритным размерам подразделяются на микровэны, компактвэны и минивэны. Граница в определении микроавтобуса и минивэна достаточно размытая. В нашей стране принято относить к минивэнам, модели с максимум 9-местным салоном, подпадающим под водительские права категории B. Часто, впрочем, не всегда микроавтобусы отлича.тся вместительность 10-15 пассажиров.
Примеры: Renault Estafette (фургон/микроавтобус), Opel Meriva (микровэн), Renault Scenic (компактвэн), Ford Galaxy (минивэн).

Полный размер

Renault Estafette

Материал и технология изготовления

Кузов современного легкового автомобиля изготавливается из высокопрочной стали, которая проходит несколько этапов обработки. Небольшая толщина используемого металла позволяет намного уменьшить общий вес машины, что положительно сказывается на его динамике и экономичности. Несмотря на маленькую толщину стали, конструкция кузова рассчитана таким образом, что он является одновременно и легким, и прочным.

На большинстве современных авто кузовные детали скрепляются между собой точечной сваркой. Это позволяет обеспечить надежность соединения элементов и уменьшить количество кромок и острых углов, которые наиболее уязвимы по отношению к коррозии. В перспективе автомобильная промышленность будет применять лазерное сваривание деталей. Такой подход сводит к минимуму наличие выпуклостей и впадин на швах, а конструкция кузова станет более простой и надежной.

Общее устройство кузова

Чтобы разобраться, из чего состоит кузов легкового автомобиля, следует рассмотреть основные детали, которые входят в его устройство. Для более простого понимания, устройство кузова автомобиля можно условно разделить на три отсека. Из чего же состоит кузов? Общая схема расположения частей следующая:

Сообщение Основные типы и виды кузова легкового автомобиля появились сначала на АВТО +.

Приобретение и вождение автомобиля априори связано с определенными рисками. Даже во время обычной поездки без каких-либо эксцессов есть вероятность повреждения машины. Например, сколы, царапины на бампере от вылетающего гравия, или трещины от отскочивших камней. Нередки случаи взломов, краж.

Что такое бронирование

Для многих автовладельцев бронирование лобового стекла – это абсолютная защита стекол, которая позволяет сделать их чуть ли не пуленепробиваемыми. Так ли это на самом деле? Как показывает практика, это совершенно не так. Бронирование лобового стекла – это процедура, которая позволяет защитить стекло от механических повреждений, возникающих в результате езды по бездорожью. К подобным стоит отнести трещины и сколы. Ведь при езде в лобовое стекло может попасть все, начиная от мелкого щебня и заканчивая мусором, который часто валяется на дорогах.

Защита лобового стекла

Автолюбители стремятся максимально обезопасить себя и свое имущество. Одна из возможностей частично увеличить сохранность — это бронировка стекол машины. В частности, бронирование лобового стекла защитит его от непосредственного попадания дорожного мусора, смягчив или полностью исключив появление трещин и вмятин.

Бронирование используется как способ частичной защиты автомобиля. Выделяют наиболее распространенные варианты, доступные любому гражданину:

• установка брони;
• наклеивание бронирующих пленок.

Производственное бронирование стеклянных конструкций осуществляется по индивидуальному заказу на определенные модели авто после предварительной заявки.

Броня

Бронированные стекла на авто используют, чтобы сохранить транспортное средство от физического проникновения или от пуль крупных калибров. Такая броня представляет собой конструкцию из нескольких стеклянных слоев, соединённых друг с другом полиэтиленом или жидким полимерным веществом. Толщина колеблется от 10 до 90 мм. В зависимости от прочности и назначения выделяют три вида защитных конструкций.

Антивандальные

Защита выдерживает многократные удары тупыми предметами. По составу материала конструкция может быть нескольких типов:

1. Обычное стекло, покрытое специальным полимерным составом – самый типичный вариант для бронирования стеклянных деталей на машине.
2. Два стеклянных листа, соединенных между собой гелиевым составом, при застывании образующим слой защиты. В 80% случаев ветровое стекло автомобиля бронируют таким образом.
3. Закаливание стекла.

Особенность антивандальных конструкций в том, что стеклянные детали разбиваются, но осколки не разлетаются, а продолжают держаться в раме. Этот эффект триплекса присутствует на стандартном неусиленном лобовом стекле.

Взломоустойчивые

Выше по прочности, чем антивандальные, на 70%. Рассчитаны на многократные удары острыми предметами, кувалдой, таран другим автомобилем. Взломоустойчивые применяют в остеклении витрин, окон, дверей в банках, ювелирных магазинах, аптеках.

На автомобилях устанавливаются по индивидуальному заказу, отличаются большим весом и толщиной.

Пулестойкие

Бронированное или пуленепробиваемое стекло выдерживает воздействие огнестрельного оружия, препятствуя сквозному проникновению осколков, поражающих элементов. Пулестойкие конструкции обычно устанавливаются на пропускных пунктах силовых структур, для защиты мест кассиров и операторов, работающих с крупными суммами наличных. Броней снабжены военные автомобили, инкассаторские машины, транспорт для перевозки высокопоставленных лиц.

Защитная пленка

Несмотря на высокую надежность, бронированные стекла нечасто устанавливают на частный транспорт: такие конструкции очень дорогие и тяжелые. Удобный вариант повышения прочности автостекол — специальная бронирующая прозрачная пленка. Стеклянная поверхность, укрепленная ей, не пробивается камнями, дорожным мусором, колющими предметами. На современном авторынке подобные изделия для бронирования встречаются в разных вариантах в зависимости от модельной комплектации автомобиля и целей эксплуатации.

Преимущества и недостатки бронирования стекол авто

Конечно, бронирование стекол не позволит сохранить структуру материала при прямом пулевом попадании, как это могут представить себе некоторые автолюбители, впервые столкнувшиеся с новым понятием. Все же, бронирование стекол позволяет добиться неплохих результатов и увеличить срок эксплуатации материала при постоянном воздействии разрушающих факторов на стеклянные поверхности автомобиля.

После обработки, стекла становятся более устойчивы к механическим повреждениям, сколам или трещинам. Основная роль рассматриваемой процедуры заключается прежде всего в сохранении целостности стекла при сильных механических повреждениях автомобиля в результате дорожно транспортного происшествия. Так же, специальное покрытие создает дополнительную защиту при попадании на поверхность окон автомобиля мелких или крупных предметов.

Само бронирование окон автомобиля заключается в нанесении на поверхность материала специального защитного покрытия, которое напоминает собой тонировочную пленку. Так же как и тонировочное покрытие, защитная пленка не препятствует обзору дорожного покрытия. На сегодняшний день, существует большое количество пленок, которые обладают различной толщиной и определенными свойствами. Если верить производителю пленки, качественное бронирование стекол может защитить автомобиль от проникновения в салон, поскольку дополнительное покрытие выдерживает удар молотка.

Несмотря на относительно высокую цену, бронирование стекол пользуется большой популярностью среди современных автолюбителей. Как показывает практика, пленка действительно позволяет сохранить целостность окон автомобиля при некоторых механических воздействиях. Однако проверить прочность защиты можно только на практике, что конечно делать намеренно никто не станет. Бронирование стекол во многом зависит от качества используемого материала.

Несмотря на ряд достойных преимуществ пленка обладает и уязвимыми сторонами. За относительно высокую цену, пленка имеет небольшой срок эксплуатации и может утрачивать защитные свойства при постоянном воздействии разрушающих факторов, одним из которых является обычный песок. При постоянном воздействии песка, защитное покрытие стирается и пленка становиться менее устойчивой. Так же, защитное покрытие имеет ряд ограничений касательно обработок и мойки. Поэтому, для сохранение основной функции защитного покрытия необходимо соблюдать некоторые правила эксплуатации.

Продуктивность защитного слоя напрямую зависит от производителя материала, поэтому однозначного ответа на вопрос о пользе бронирования найти сложно.

В случае, если вы приняли решение нанести дополнительную защиту на стекла вашего авто, стоит внимательно подходить к выбору пленки  и доверять только проверенным производителям. Принять правильное решение помогут реальные отзывы автолюбителей.

Где применяется бронирующая пленка

В первую очередь устанавливать бронированную пленку на окна следует в организациях с повышенным риском противоправных действий. А также заведениям, где безопасность клиентов – это кредо.

Это может быть банк, кабинет представителя власти, бутик или ресторан.

Не помешает нанесение пленки на окна офиса, аптечных, музейных или магазинных витрин.

И, разумеется, если вы стремитесь к повышенной безопасности своего жилища, позаботьтесь об укреплении стеклопакетов бронирующей пленкой.

Бизнес-центры, гостиницы

Зимние сады, аэропорты

Светопрозрачные купола, крыши

Авто транспорт, ЖД транспорт

Что дает вам бронирование стекол

• Окна (или другие стеклянные поверхности) приобретают свойства анти-взлома, ударостойкости, взрывобезопасности и пулестойкости (существенно гасят энергию пули в полете и исправляют направление ее полета) Ударостойкость бронировочной пленки по классам А1, А2, А3 соответствует ГОСТР Р 51136-2008 и классам Р1А, Р2А, Р3А, Р4А по ГОСТ Р 30826-2001.
  • класс А3,Р4А, толщина 600 мкм — энергия удара 382 Дж, выдерживает трехкратное падение шара массой 4 кг с высоты 9,5 м;
  • класс А2,Р3А толщина 400 мкм — энергия удара 262 Дж, выдерживает трехкратное падение шара массой 4 кг с высоты 6,5 м;
  • класс А1,Р2А толщина 300 мкм — энергия удара 141 Дж, выдерживает трехкратное падение шара массой 4 кг с высоты 3,5 м;
• Окно выдерживает высокоэнергетический удар со стороны источника агрессии. А изнутри помещения его может разбить даже подросток. Это сделано для быстрой эвакуации сквозь оконный проем;
• Повышается огнестойкость такого стекла – плёнка 112 мк держится в открытом пламени до 35 минут без выделения токсичных веществ;
• Даже треснувшее стекло держится в раме без необходимости замены и остается защитой;
• Окна проводят меньше шума;
• Вы защищены от утечки информации через акустический, оптический, электронно-оптический и радиочастотный каналы.

Надежность

Мы гарантируем полное соблюдение своих обязанностей по договору и в устной форме

Безопасность

Наша продукция проходит все нормативные показатели безопастна для окружающих

Быстрая доставка

Мы гарантируем полное соблюдение своих обязанностей по договору и в устной форме

Удобный расчет

Наша продукция проходит все нормативные показатели безопастна для окружающих

У нас вы можете не только купить подходящую для ваших задач пленку. В стоимость включены: сама пленка, подготовка поверхности, установка.

Можно ли выполнить бронирование самостоятельно

Сильно не советуем заниматься этим самостоятельно или привлекать частных мастеров. Цена вопроса слишком высока – ваша жизнь, жизни ваших близких, коллег и клиентов.

Мы работаем только по договору. С прописанными гарантиями и ответственностью.

Закажите монтаж тонирующей пленки на окна профессионалам, нам доверились многие клиенты в Москве и Московской области.

Выбор

При выборе материала для бронирования стекол автомобиля учитывают следующее:

• необходимая толщина;
• надежность производителя;
• местные климатические условия;
• дополнительные эффекты.

Для бронирования автостекол берут прозрачную пленку толщиной от 112 до 300 микрон. Плотность выбирают в зависимости от типа и степени изогнутости элемента. Для лобового покрытия требуется пленка на 40-50% толще, чем для бокового. Если стеклянная деталь по форме сильно изогнута, производители советуют брать изделие средней плотности и малой толщины.

При подборе пленки для бронирования учитывайте климатические условия. Для теплых, жарких областей более предпочтителен вариант, устойчивый к высоким температурам. При суровых зимах, когда местная температура понижается до -30°С, приобретаются морозоустойчивые термостойкие полимеры.

Учитывается показатель плотности материала, его дополнительные свойства:

• светоотражение;
• устойчивостью к трению, механическим воздействиям;
• теплоотражение;
• расширенный диапазон пропуска света;
• огнестойкость;
• эффект тонирования.

Установка

Монтаж пленки на стекла машины занимает до 60 минут для новичков. Условно бронирование стекол автомобиля проходит по этапам:

1. Подготовка материала. Кусок пленки прикладывается к автостеклу, обрезается до нужных размеров.
2. Очистка поверхности. Деталь обезжиривается растворителем и тщательно протирается безворсовой ветошью.
3. Монтаж. Наносится мыльный раствор на стекло и обратную сторону материала. Пленка накладывается на деталь. Скользящими движениями от центра в стороны выталкиваются остатки воздуха и мыльного раствора.
4. Сушка. Допускается использование бытового фена в режиме холодной сушки.

Не рекомендуется использовать бытовые калориферы, печки-«дуйки» для сушки лобового стекла.

 

Несмотря на всю простоту процесса, без опыта в подобной деятельности лучше обратиться к специалистам. В противном случае есть риск, что под пленкой появятся пузыри. Это испортит внешний вид автомобиля и ухудшит обзор.

Сколько это стоит

Бронирование пленкой лобового стекла – это самый простой способ защиты от повреждений. Стоимость подобной процедуры зависит от многих факторов. Среди них стоит выделить толщину пленки, размер лобового стекла, производителя пленки, расценки самого автосервиса, выполняющего монтаж покрытия, и так далее. Цена данной услуги может варьироваться в пределах 5 000-8 000 рублей. Если же вы хотите нанести пленку на все стекла транспортного средства, то стоимость значительно увеличивается. В данном случае цена услуги может составлять от 9 до 10 тысяч рублей. Стоит отметить, что бронирование стекла пленкой доступно не только владельцам легковых автомобилей, но тем, у кого имеется микроавтобус, грузовая машина и так далее. В данном случае стоимость услуги может составлять от 10 до 16 тысяч рублей. 

 

Сообщение Что такое бронирование стекол автомобиля и зачем оно нужно появились сначала на АВТО +.

Тонировка стекла автомобиля – это довольно сложный технологический процесс, при котором затемняют стекла специальной тонировочной пленкой либо наносят напыление или же просто вставляют цветные стекла. Многие автолюбители задаются вопросом, как снять старую тонировку со стекла автомобиля и как наклеить новую с помощью подручных средств. Поэтому попробуем помочь им разобраться, как же это делается.

Причины снятия пленки

Отдирание тонировочной пленки — это очень трудоемкий процесс, к которому нужно подходить не менее серьезно, чем к ее поклейке. Так что способы снятию во многом будут зависеть от причины по которой нужно убрать старую тонировку. Поскольку относительно свеженаклеенную пленку гораздо проще убирать нежели старую. И так ознакомимся с самыми распространенными причинами ее снятия.

Причины снятия пленки:

1. Если вы заметили, что пленка начала выгорать, отслаиваться, либо образовались какие-то дефекты, например, воздушные пузыри или же просто она изменила свой цвет, то понятно, что нет смысла оставлять ее на стеклах, потому что всё равно свои функции она уже утратила да и внешний вид тоже. В основном изменение цвета может произойти при использовании неметаллических красителей в тонировке, а появление пузырей в свою очередь, из-за плохого приклеивания тонировки к окну или некачественного клея.
   
2. Если после покупки авто вы обнаружили, что пленка слишком темная, то ее тоже нужно менять, поскольку она может не соответствовать стандартам. В правилах дорожного движения указано, что тонирование стекол разрешено только в допустимых нормах, то есть светопропускная способность лобового стекла не должна быть ниже 75%, для всех остальных стекол нижний предел 70%. Кроме того, на лобовом стекле может находиться светозащищающая полоса шириной не более 15 сантиметров. Если вас остановят на дороге сотрудники ГИБДД и заметят это нарушение, то соответствующих санкций в виде штрафа, вам не избежать.
3. Также снятие тонировки необходимо, если на стекле появился скол или трещина и дабы он дальше не распространялся вы собрались его устранить.

Какие существуют способы удаления тонировки

Конечно, в идеале чтобы не морочиться со снятием пленки можно воспользоваться специальной услугой в автосервисе. Но цена за последнее время подскочила до невозможности, что проще уже все сделать самому. Многие автолюбители ошибочно думают, что пленку самостоятельно очень легко снять, и они очень ошибаются. Поскольку чтобы сделать это качественно, нужно знать несколько важных моментов, о которых дальше пойдет речь.

Поэтому рассмотрим способы удаления тонировочной пленки:

1. С помощью нагревания промышленным феном или парогенератором.
2. Без нагревания мыльным раствором.
3. С помощью аммиака.

Любым из этих способов вы можете воспользоваться, чтобы снять пленку со стекол своего автомобиля.

Еще очень большую роль играет фирма изготовитель пленок для тонировки. Мнения по поводу китайской тонировки расходятся, кто-то говорит, что она плохо снимается, а у кого-то она вообще не держится. Например, согласно отзывам потребителей у китайской пленки качество намного хуже, чем у других производителей. Поэтому на вопрос, как снять старую китайскую тонировку, ответ очевиден, намного сложнее, дольше по времени и больше возни, чем с обычной, тем более если она еще и древняя. Во всем остальном, действовать нужно по общепринятому алгоритму.

Способы удаления

К сожалению, в некоторых случаях у владельцев возникают трудности с удалением тонировочной плёнки. Это вынуждает их обращаться к различным источникам, чтобы из них узнать, как можно быстро и без лишних проблем очистить стекло от тонировочного материала. И довольно часто полученная информация помогает им без обращения к специалистам справиться с возникшей проблемой.

Использование ножа

Чаще всего именно к этому способу прибегают многие автовладельцы. Здесь потребуется самое обычное лезвие, которым не составит особого труда отскрести пленку с поверхности. Но трудности могут возникнуть при ее удалении с заднего стекла, где поверхность довольно большая. Если оценивать в общем этот метод, то его эффективность даже при аккуратном проведении процедуры всегда получается ниже, чем при использовании других известных способов.

Чтобы успешно выполнить эту операцию, специалисты рекомендуют использовать лезвие, выполненное из мягкой стали. Дополнительно не помешает запастись набором инструмента для проведения подобной работы. Ведь лезвия остаются острыми довольно недолго. Саму процедуру по удалению тонировки с помощью ножа можно описать в виде следующих последовательных действий:

• первым делом необходимо убрать уплотнители;
• далее нужно аккуратно высвободить край пленки, чтобы можно было приступить непосредственно к процедуре по отрыванию плёнки;
• подготовленное лезвие нужно приставить к поверхности обязательно под острым углом, а затем аккуратно поддеть им край, который был отклеен на предыдущем этапе.

Описанные выше действия необходимо выполнять многократно, пока полностью вся пленка не будет снята с поверхности.

Во время проведения этой процедуры тянуть край пленки нужно только на себя, причем это нужно делать с одновременным подрезанием клеящего состава. Это позволит избежать ситуации, когда материал удаляется не полностью, а в виде небольших лоскутков. Поэтому, чтобы качественно выполнить эту процедуру, придется запастись немалым терпением. Причем всё нужно делать таким образом, чтобы пленка нигде не порвалась.

Для правильного выполнения этой операции достаточно соблюдать основные правила.

• Тонировку допускается тянуть только в направлении площади, которая уже очищена.
• Если не увеличивать угол отрыва во время процедуры, то клей останется на поверхности материала, что поможет исключить ущерб для автомобиля.

Смывание тонировки

Для удаления старой тонировки достаточно одного лезвия. Но даже после успешного завершения процедуры на поверхности всё равно будет присутствовать клей. Его нельзя оставлять в таком виде. Этот состав должен быть обязательно удалён посредством смывания. Хотя сама процедура по удалению плёнки довольно успешно выполняется вручную, клеящий состав полностью удалить без химических средств не представляется возможным.

И чаще всего для решения этой задачи автовладельцы прибегают к проверенным растворителям № 645 и 646. Но наносить эти составы непосредственно на плёнку нежелательно, несмотря на то, что они обеспечивают достаточно хороший результат.

Следует знать, что тонировка на стекле фиксируется посредством клеящего состава, имеющего силиконовую основу. Его главная особенность заключается в том, что он легко поддается разрушению при контакте с уайт-спиритом или номерными типами растворителей. Поэтому наиболее эффективным решением, позволяющим легко оттереть клей, является использование смывок силиконового типа.

Во время самой процедуры нет необходимости полностью отскребать плёнку, чтобы иметь возможность для удаления клеящего состава. Можно поступить иначе:

• найти подходящую тряпочку, смочить ее в растворе и положить на поверхность;
• примерно через 6 — 10 часов пленка сама отойдет от поверхности, благодаря чему даже не придется прилагать больших усилий для достижения необходимого результата.

Аналогичным образом можно использовать и уайт-спирит, хотя в этом плане он является менее эффективным. Альтернативой ему является нашатырный спирт, который многие знают как гидрат аммония. При контакте с ним плёнка быстро смывается, после чего снять тонировку с заднего стекла уже не составит особого труда.

Но здесь есть один важный момент, о котором должен знать каждый автовладелец. Он обусловлен испарением, которое происходит за довольно короткий промежуток времени. Учитывать этот фактор необходимо в первую очередь в тех случаях, когда нужно очистить большие поверхности от плёнки. Чтобы этот недостаток проявился в наименьшей степени, рекомендуется после нанесения накрыть раствор полиэтиленовой пленкой.

Также хорошие результаты дают и более агрессивные составы. Самыми известными средствами для снятия тонировки являются изопропиловый спирт и ксилолы. Но они не только легко справляются с клеящими составами, но и растворяют пластик и эмаль. По этой причине перед их использованием необходимо позаботиться о защите резиновых и пластиковых элементов, расположенных поблизости с местом нанесения очищающих средств.

Для большей безопасности имеет смысл полностью освободить всю поверхность от деталей перед удалением тонировки, чтобы обеспечить максимально полное очищение поверхности.

Не следует ставить главной целью смыть с поверхности клеящий состав. Эту процедуру нужно проводить максимально аккуратно, чтобы избежать повреждений. По этой причине не желательно применять жесткие губки. Лучше всего вместо них использовать вафельное полотенце.

При работе с химическими составами резиновые перчатки не способны обеспечить высокий уровень защиты рук, поскольку они легко могут раствориться. Поэтому перед началом работы необходимо проверить их состояние и, если того потребует ситуация, приобрести новые перчатки.

Прогревание феном

Эту операцию рекомендуется проводить только при помощи профессиональных приборов, которые используются строителями. Хотя в принципе для этого сгодится и обычный бытовой фен, которым даже гораздо проще добиться нужного результата. Но здесь важно подобрать правильную температуру, стараясь избегать перегрева. В противном случае материал во время удаления пленки может просто лопнуть. Чтобы избежать неприятных последствий, рекомендуется выставлять режим минимального подогрева.

Во время самой операции не следует слишком долго задерживаться в одной точке. Дело в том, что расположенные вблизи элементы могут пострадать в результате воздействия высоких температур. Особенно это актуально для краски на дверях машины, резиновых уплотнителей и прочих пластиковых элементов.

После прогревания пленки необходимо переходить к следующему участку. Определить качество проведенной процедуры можно только после ее завершения, а проявится это в том, что плёнку будет легче соскрести с поверхности. Но это делать необходимо максимально быстро, чтобы поверхность не успела остыть.

По этой причине рекомендуется прогревать поверхности отдельными фрагментами, и после обработки каждого сразу же приступать к снятию материала с поверхности. Лучше всего проводить эту операцию вместе с помощником. Если же такой возможности нет, то лучше всего прогревать не пленку, а непосредственно стеклянную поверхность.

При помощи мыла и воды

Довольно эффективным средством для удаления пленки является вода. Принцип ее действия связан с тем, что она используется в виде мыльного раствора. Для приготовления жидкости для снятия тонировки можно использовать любые средства, подойдёт даже самое дешевое мыло. Хотя в этом случае потребуется больше времени на обработку стеклянной поверхности.

Для быстрого проведения операции рекомендуется вначале наклеить на поверхность газеты и затем смочить их. Это позволит избежать регулярного смачивания стекла. В этом случае вся площадь будет постоянно влажной, а это заметно облегчит процедуру по удалению клея со стекла.

 Тонкости работы с задним стеклом

При удалении тонировочной пленки с заднего стекла необходимо учесть несколько нюансов. Во-первых, важно не повредить прилегающие элементы кузова и салона, во-вторых, на заднем стекле обычно расположен ниточный подогрев. Именно поэтому работать нужно особенно аккуратно и не допускать резких рывков.

Для снятия тонировки с заднего стекла лучше всего подходит метод с подогревом, так как он позволяет наиболее безопасно и быстро удалить пленочный клей. При использовании холодного метода можно повредить нагревательные нити скребком или средствами, в то время как метод с нагревом исключает их использование. К тому же сама пленка сходит легче.

Удаление тонировки с помощью нагрева

Чем можно содрать старую тонировку, — спросите вы. Для того, чтобы снять старую тонировочную пленку нужно предварительно подготовить необходимые инструменты, такие как: промышленный или бытовой фен, хотя для нагрева можно применить и парогенератор либо другие бытовые приборы которые могут излучать тепло (в некоторых случаях умудряются греть даже утюгом).

Меры предосторожности при прогреве пленки необходимо соблюдать из-за того, что потом ее так просто уже не получится снять, придется соскабливать. А еще, в целях безопасности, рекомендуем снять все декоративные элементы.

С помощью парогенератора пленку можно снять гораздо быстрее и качественнее, потому, что горячий пар подается на сопло под давлением. Это позволяет не только удалить пленку, но и слой клея. Нужно отметить, что такой метод хотя и является достаточно эффективным, но не безопасен, так как парогенератор работает под очень высокой температурой, которая может угрожать не только стеклу, но и собственному здоровью.

Далее представим более подробную инструкцию по снятию пленки при помощи фена:

1. Первым делом нужно пленку хорошенько прогреть, чтобы она без особых усилий отставала от стекла не оставляя при этом слой клея, хотя если он и остается, не беда, потом его можно будет удалить дополнительно, главное чтобы пленка подделась лезвием.
   Важно! Во время работы фена нужно следить за тем, чтобы горячий воздух не попадал на резиновые и пластиковые детали салона, дабы их не повредить.
   

   Самостоятельное удаление тонировки со стекла автомобиля

2. Второй важный момент при снятии — это температурный режим, он не должен быть разным, потому что перепад температуры может негативно повлиять на стекло, как следствие оно начнет трескаться, поэтому лучше проводить такие работы в теплый период года. Специалисты рекомендуют прогревать стекло до 40˚С, именно при такой температуре клей станет мягким и пленка не плавится.
3. После прогрева с помощью ножа нужно аккуратно поддеть пленку по краям, пытаясь ее таким образом снять, действовать нужно медленно, потому что на стекле могут остаться частицы клея, которые впоследствии, необходимо будет отмывать моющими средствами.

Чтобы более наглядно разобраться с тем, как снять старую тонировку, ниже можно ознакомиться с видео инструкцией.

Снятие тонировки без нагрева

Вопросом как снять старую тонировку без фена, задаются те автолюбители у которых нет такого инструмента. И первой же ихней ошибкой является сама мысль, что если края пленки отслоились, то снять ее будет гораздо легче, чем в противоположном случае. Иногда самое простое, что вы можете сделать это, просто потянуть за оттопырившуюся часть тонировки, которая в последствии просто оторвется и не оставит за собой кусочков пленки для дальнейшего снятия, а это будет означать, что материал, который удерживал ее на стекле, просто пересох. Дабы этого не случилось, используют средства для мытья посуды, ведь они наверняка есть в каждом доме. Также дополнительно к моющему средству вам понадобится губка или тряпка небольших размеров, ею нужно вытирать потеки на стекле, еще необходимо лезвие или скребок для поддевания пленки.

Для того чтобы избавится от старой тонировки мыльной водой, не используя прогрев необходимо:

1. Сразу подготовим моющее средство, которое предварительно нужно разбавить с небольшим количеством воды (24-40 мл средства на 1 л воды). Готовый раствор необходимо перелить в опрыскиватель, для более удобного использования. Брызгать им нужно непосредственно на внутренние края пленки, чтобы слой постепенно отлипал от стекла.
2. После чего, начинаем лезвием поддевать пленку, под очень острым углом к стеклу стараясь не повредить ее. Если кусок пленки поддеть до того момента, когда уже можно потянуть за его край, то медленными движениями можно пробовать стягивать, при этом, место, где находился клей, лучше всего смачивать теплым раствором. Данную процедуру нужно проделывать несколько раз, при этом дав время, чтобы пленка успевала отслаиваться.
3. После того как поверхность очищена от пленки на нее нужно нанести моющее средство и с помощью резинового скребка удалить клей, который под действием средства размягчился. Нужно хорошо очистить всю поверхность, чтобы на стекле не осталось материала.
4. Если на поверхности всё таки остался клей, то рекомендуют применить специальное средство для снятия тонировки. Хотя с такой задачей хорошо справится 646 растворитель или ацетон, ими остатки клейкого материала «удаляются на ура».
5. После применения средств нужно вытереть стекло досуха желательно чистым лоскутком ткани.

Растонирование стекол с помощью аммиака

Применив такое вредное вещество как аммиак, можно без труда справится с удалением тонировки находящейся в любом состоянии, как старой потресканной, так и еще в нормальном состоянии, на боковом или наклеенной на заднем стекле с нитями обогрева. Такой метод растонировки заднего стекла с помощью аммиака часто применяют американцы, поскольку он самый надежный и способен справится со стойким клеем самых качественных тонирующих пленок.

Вот что для этого нужно:

1. Поверхность предварительно необходимо смочить мыльным раствором, затем аммиаком.
2. После чего к нему нужно приложить небольшую часть полиэтиленового мешка для сбора мусора, на который тоже необходимо нанести из пульверизатора аммиак. Работать рекомендуется в респираторе.
3. Такой же фрагмент полиэтилена приложить к внутренней стороне стекла. После чего нужно оставить все на некоторое время, дабы подождать пока тепло солнечных лучей разогреет полиэтилен. Под воздействием тепла и аммиака пленка начнет деформироваться, и отслаиваться от стекла.
4. Далее останется просто удалить пленку вместе с полиэтиленовым мешком.

Минус этого метода в том, что его можно применять только в солнечную погоду. Как правило, после удаления пленки на стекле остается клей, его нужно очищать дополнительно, например, с помощью мыльного раствора и лезвия. После всех произведенных операций желательно все тщательно вытереть салфеткой.

Как справиться с проблемной пленкой

В ходе демонтажа тонировки возникает несколько проблем:

Невозможно подцепить край

Иногда пленочное покрытие бывает сложно подцепить ножом. Это часто происходит со старой тонировкой, сделанной более двух лет назад. Для такой проблемы есть простой лайфхак: вам понадобится бытовое моющее средство и пульверизатор.

Нужно залить средство в пульверизатор и распылить по верхней кромке стекла. Через 10-15 минут раствор проникнет между пленкой и стеклом, и вы сможете поддеть его ножом или другим острым предметом. Далее отрывайте пленку по холодному методу. Вы также можете постоянно брызгать из пульверизатора на полосу отрыва: тогда будет меньше вероятность, что на стекле останется клей.

Тонировка не сходит никаким способом

Порой бывает так, что тонировка намертво пристает к стеклу: ее невозможно подцепить даже самым тонким ножом, и не помогает нагрев пленки до высоких температур. Как правило, это происходит из-за того, что тонировка происходила при помощи строительного клея. Он стоит дешевле автомобильного, поэтому некоторые мастерские экономят. В будущем обращайтесь в надежную автомастерскую, а чтобы снять проблемную тонировку, потребуется раствор аммиака, удаляющий даже самый стойкий клей.

Раствор аммиака, или нашатырный спирт, продается канистрами в промышленных компаниях и небольшими бутылочками в аптеках. Им необходимо обработать всю поверхность стекла. Для этого используйте губку и латексные или резиновые перчатки. Также можно налить раствор в разбрызгиватель.

После обработки аммиаком накройте всю тонировочную пленку целлофаном. Для этого подойдет большой мусорный пакет, разрезанный в двух сторон. Целлофан не даст аммиаку выветриться, он будет впитываться в пленку и разжижать клей.

Через 10-15 минут пленка начнет размягчаться, а на ее поверхности появятся пузыри. Теперь ее можно легко снять, остатки клея смыть водой, а в трудных случаях дополнительно воспользоваться растворителем.

Важно: перед нанесением раствора аммиака защитите другие поверхности автомобиля целлофановой пленкой, а после завершения работ протрите стекла спиртом или используйте спиртосодержащее средство для очистки.

Необычный способ снятия тонировки

Этот способ поможет защитить все поверхности автомобиля от растворителей и других жидкостей, однако он очень сложный, поэтому используется редко.

Стекло нужно демонтировать и поместить в ванну с теплой водой. Постепенно доливайте воду и повышайте ее температуру. Не допускайте слишком сильного контраста температур, чтобы стекло не треснуло.

При температуре воды 40 ⁰С клей начнет размокать, удалить пленку не составит труда. После этого нужно поставить стекло обратно.

Растонировать стекло самостоятельно не так уж сложно. Однако если вы не уверены, что сможете точно следовать инструкции, аккуратно обходиться со стеклом и прилегающими элементами, а также подобрать подходящее место для качественного выполнения процедуры, лучше обратитесь в автостекольный центр. Услуга обойдется недорого. Перед тем как самому снять тонировку с автомобиля, рекомендуем посмотреть соответствующие видео.

Сообщение Какими способами можно удалить тонировку? появились сначала на АВТО +.

Подключение фаркопа (грузового прицепа авто) – простая процедура. Подсоединить прицеп к машине действительно несложно, но подключение электрики к прицепу уже может вызывать затруднения. В таких случаях понадобится схема подключения розетки фаркопа. А их есть несколько типов разъемов:

• cемиконтактные (7 pin) разъемы европейского типа;
• семиконтактные (7 pin) разъемы американского типа;
• тринадцатиконтактные разъемы (13 pin);
• специальные разъемы.

Наиболее распространенные виды розеток имеют 7 и 13 контактов. На территории России обычно применяют 7-контактные устройства, а 13-контактные розетки можно увидеть на многих авто из Европы и США. Разница заключается в применении дополнительных контактов, необходимых для активации противотуманных фар и другой электрической начинки домов-прицепов, пользующихся популярностью за рубежом.

Принятые во всем мире правила предусматривают установку на прицепы для легковых машин сигналов поворота влево/вправо, а также стопа. Схема подключения розетки прицепа легкового автомобиля зависит не только от количества контактов, но и от стандарта страны, поэтому прицеп с европейской разводкой не получится без переделки присоединить к розетке с российской разводкой. Если установить его без переделки, то правые габариты БТС не будут гореть.

Схемы прямого подключения

Если фаркоп и прицеп легкового (да и грузового) автомобиля оснащены соответствующими разъемами — то принципиальная электрическая схема подключения вообще не понадобится, так как надо лишь вставить розетку в гнездо.

Распиновка 7 контактной розетки прицепа Евро и РФ

1. Поворотник левой стороны.
2. Лампа заднего хода.
3. Земля.
4. Поворотник правой стороны.
5. Подсветка номера и правый габаритный фонарь.
6. Лампы стоп-сигнала.
7. Правый габаритный фонарь.

Распиновка 7 контактной розетки прицепа США

Особенностью разъема является наличие контакта заднего хода и отсутствие разделения по правому и левому ряду габаритных огней. В некоторых моделях американских автомобилей отсутствует разделение габаритных огней и стоп-сигналов (они идут по одному проводу).

Схема распиновка 13 контактной розетки

1. Поворотник левой стороны.
2. Задний противотуманный фонарь.
3. Земля для клемм с 1 по 8.
4. Поворотник правой стороны.
5. Левая сторона габаритов и подсветки номера.
6. Лампа стоп-сигнала.
7. Правая сторона габаритов и подсветки номера.
8. Лампа заднего хода.
9. Постоянное напряжение 12 вольт 35 ампер.
10. Напряжение 12 вольт 35 ампер, подаваемое после включения зажигания.
11. Земля для клеммы.
12. Сигнальный провод.
13. Земля для клеммы 9.

Когда автомобиль не оснащен современным электронным блоком управления. Благодаря этому электрические провода можно напрямую соединить с существующими электрическими цепями. То есть, провода, которые идут с разъема подключаются к тем, что соединены с задней светотехникой.

Особенности подключения розетки фаркопа

Если вам нужно дополнительно прикрепить розетку ТСУ, ее следует установить в подрозетник фаркопа, а после этого подсоединить контакты согласно распиновке разъема фаркопа, электросхема подсоединения проводов. Добросовестные производители вкладывают в коробку с продаваемым товаром инструкцию размещения. Если такая распиновка отсутствует, каждому автовладельцу придется определять принадлежность тех или иных контактов самостоятельно.

Важно подготовить все необходимые инструменты и материалы для работы перед тем, как приступить к раскручиванию или закручиванию каких-либо болтов, шурупов, других крепежных деталей на автомобиле, автофаркопе либо прицепном автоустройстве.

Среди обязательных для предварительной подготовки к подключению ТСУ инструментов и средств (учитывая комплект электрики) выделяют следующие:

• собственно розетка для фаркопа;
• демонтажные приспособления (для снятия бампера, как вариант — для подрезки заднего бампера, если они будут необходимы);
• изолента, термоусадка;
• крепежные элементы, в том числе крепежная пластина;
• отвертки и гаечные ключи (набор разных размеров гаечных ключей);
• паяльник;
• провода (при отсутствии их в комплекте рекомендуется выбрать медные провода указанной толщины);
• клеммы соединительные для контактных концов проводов (могут продаваться вместе с фаркопом, в противном случае легко купить самостоятельно на рынке, базаре или в строительном гипермаркете);
• схема подключения розетки фаркопа (желательно на бумажном носителе).

Для тех автовладельцев, которые решили устанавливать ТСУ и осуществить монтаж розетки своими руками, следует учесть такое правило: толщина каждой из жил в многожильном проводе должна быть не менее 1,5 мм.

Как подключить розетку фаркопа

Подключение розетки фаркопа не представляется сложной задачей, особенно при наличии такого универсального составляющего элемента, как разъем фаркопа. Удобно, когда розетка и вилка имеют соответствующее количество разъемов. Розетка состоящая из 7 гнезд соответствует 7-ми контактной вилке  фаркопа, а разетка с 13 гнездами — 13-ти контактной распайки евро.

В этом случае с наличием специального разъема подключение фаркопа состоит в обычном совмещении гнезда и соответствующей ему розетки. Предварительно стоит ознакомиться с расположением и внешним видом подключаемых разъемов. Если визуально они совпадают, можно пробовать присоединить одно к другому.

Качественная розетка фаркопа имеет крышку, предохраняющую от внешних воздействий в то время, пока автофаркоп не присоединен к прицепу.

Упрощенное подключение

Сделать подключение электрики можно более простой процедурой. Для этого следует лишь объединяя некоторые проводки в группы, составить более результативный симбиоз подачи электросигналов. Итак, можно срастить попарно контакты двух фар заднего хода, 2-х стоп-сигналов, габаритных огней и противотуманок, так как они всегда при использовании загораются синхронно. Выполняйте крепление кронштейнами, если это необходимо для навешивания дополнительной розетки.

Альтернативный вариант подключения

Следующим способом подключить ТСУ является внесение изменений в электросистему машины. Изменения эти заключаются в соединении одних проводов, ведущих к задней световой, сигнальной электрике прицепа автомобиля, с проводами от сцепного устройства. Если на вашем автомобиле — более сложная электрическая схема, на подключение проводки вашего фаркопа придется потратить чуть больше времени, чем в предыдущем случае.

Если световые и сигнальные лампы вашего авто функционируют без участия специального микропроцессора, подойдет вариант подключения семиканального (имеющего 7 контактов) фаркоп-разъема. Перед началом процедуры проверьте, есть ли нужное количество проводов достаточного, но не избыточного сечения. При необходимости можно изготовить элементы проводки самостоятельно, взяв медные двух- или трехжильные 1,5-миллиметровые провода с маркировкой «ПВС».

При выполнении подсоединения напрямую у вас перед глазами обязательно должна быть как схема подключения фаркопа, так и схема розетки вашего авто!

Для подключения следует подать по одному одножильному проводу на поворот-сигналы, «стопы», фары противотуманные и габаритные, освещение номерного знака. Кроме этого, следует подсоединить 2 провода, которые называют «на массу», и на фару заднего хода (при наличии такой). Все перечисленные 11 жил составляют проводку фаркоп-розетки.

Включение с помощью блока согласования

Современный электронный блок управления требует при подключении ТСУ наличия переходника, то есть блока согласования между элементами электроники автомобиля, фаркопа и прицепной части транспортного средства. При таком включении световые задние сигналы авто, фонари заднего хода и другие электрически зависимые элементы машины будут гармонично сочетаться и работать бесперебойно.

Включение электроники фаркопа автотранспортного средства предполагает факт использования прицепа, который должен оповещать о возможных маневрах сзади идущих участников движения световыми сигналами. Правильность присоединения электроконтактов будет влиять на возможность дальнейшей эксплуатации авто с прицепом согласно правил.

Материалы для подключения фаркопа

Отправляемся в автомагазин или на автомобильный рынок и покупаем материалы, необходимые для монтажа и подключения:

• корпус розетки для фаркопа с крышкой и резиновым уплотнительным кольцом. Обращаем внимание на нормальное прилегание всех деталей корпуса, отсутствие люфта или болтающихся в гнездах запрессованных латунных контактов, проверяем резьбы, состояние крепежных винтов на клеммах.
• качественный одножильный провод, используемый в электропроводке автомобиля, сечение провода не меньше 1,5 мм2;
  соединительные колодки, лучше использовать модель с гнездами для предохранителей.
• полипропиленовый или металлический гофрированный шланг для изоляции жгутов проводов – 2-3 метра, и пару десятков пластиковых монтажных хомутов для фиксации жгутов проводки.
• силикон-прокладка, цвет и производителя выбирайте на свой вкус.

Особенности соединения розетки

Для подключения фаркопа к электрической проводке автомобиля советуем применять многожильный провод из меди. Идеальный вариант – провод, в котором каждая жила имеет сечение минимум 1,5 кв. мм. Провод должен иметь двойной слой изоляции.

 

 

 

После подключения прицепа по нашей схеме и проверки работоспособности его светотехники желательно позаботиться о защите внутренних элементов розетки от влаги. Не лишним будет применение графитовой смазки, которая также предотвратит окисление контактов.

Сообщение Распиновка розетки прицепа легкового автомобиля:соединение,виды,фото появились сначала на АВТО +.

В процессе эксплуатации лакокрасочное покрытие кузова автомобиля подвергается различным воздействиям. Мелкие царапины оставляют пыль и грязь во время движения, ветки деревьев, агрессивная мойка и вам может понадобиться ремонт вмятин на кузове авто. Пока кузов в хорошем состоянии, есть смысл подумать о его защите от таких повреждений. На данный момент рынок предлагает самые разные защитные покрытия, которые отличаются по составу и эффективности.

Виды коррозии

Для того чтобы решить проблему стоит вникнуть в ее суть, а именно понять ее характер и предпринять соответствующие меры. Итак, каким же видам коррозии подвержен автомобиль?

Коррозийный процесс по механизму своего действия можно разделить на такие виды:

1. Химическая коррозия. Коррозия, возникающая посредством действия на металлы различных химических соединений, которые присутствуют в окружающей среде;
2. Электрохимическая коррозия. Этот вид коррозии является самым распространенным. Образование ржавчины объясняется воздействием на металл электролита, в результате чего возникает ток. В качестве электролита выступает вода с растворенными в ней различными газами и солями;
3. Механическая коррозия.Возникает в результате сопровождения процесса окисления механическим воздействием, обычно трением и вибрацией.

Сам процесс коррозии можно еще разделить еще на два вида в зависимости от типа разрушения:

1. Местный, который характеризуется разрушением кузова только в определенном месте;
2. Общий, при котором процесс разрушения распространяется на всю поверхность метала.

Методы основной защиты

Изначально, при изготовлении кузова автомобиля практически все производители применяют несколько основных методов, с помощью которых создается максимальная защита металла от различных коррозионных воздействий.

Оцинковка

Оцинковка является одним из самых мощных видов защиты кузова от электромеханической коррозии.

Процесс выглядит следующим образом: кузов автомобиля полностью погружается в определенную емкость с расплавленным цинком, в результате чего на поверхности металла получается сплошной ферро — цинковый сплав толщиной до 2 мкм. Этот слой цинкового сплава в дальнейшем будет разрушаться первым, тем самым максимально отдаляет срок разрушения основной части кузова.

Катодно-протекторная защита

Этот метод способен заменить метод оцинковки кузова. Работа метода заключается в создании гальванической пары между отдельным электродом и поверхностью, тем самым реализуется принцип поляризации металла. ТО есть металлу передается отрицательный потенциал, который не дает возможности для прохождения процесса окисления. Особую актуальность метод приобретает для антикоррозийной защиты труднодоступных мест, к каким относятся внутренние поверхности крышек капота и багажника, дверей, потолка, порогов, крыльев и других элементов. Дополнительно стоит отметить, что при помощи этого метода от образования ржавчины надежно защищаются крепежные элементы, кабеля и контакты, тормозные колодки и диски.

Грунтование

Этот метод защиты кузова получил популярность среди многих автовладельцев благодаря его простоте и относительно невысокой стоимости. Антикоррозийный грунт обладает высокой адгезией к металлу и краски, тем самым выступает в качестве прослойки между лакокрасочным покрытием и металлом. Грунтовка, наносимая на поверхность кузова, несет функцию не только защиты, но и выступает в качестве изолятора, то есть не позволяет жидкости и кислороду проникнуть к металлу. Однако, полностью оградить от влаги грунтовка не может, поэтому он только отдаляет возникновение коррозии.

Лакокрасочное покрытие

Сегодня многие считают, что лакокрасочное покрытие надо только для внешней красоты автомобиля, но это не так.

Лакокрасочное покрытие в первую очередь является средством, препятствующем окислению и коррозии кузова.

Требования, которые применяются к этому виду покрытия намного строже, чем для грунтования и оцинковки, ведь именно ЛКП еще и влияет на облик автомобиля и оно более часто подвержено воздействию внешних факторов. К основным требованиям, предъявляемым к лакокрасочным материалам, относят:

1. Высокая прочность;
2. Устойчивость к истиранию и износу;
3. Хорошая адгезия с грунтом;
4. Устойчивость к ультрафиолету;
5. Экологическая безопасность;
6. Технологичность нанесения.

Методы дополнительной или профилактической защиты кузова

Со временем антикоррозийное покрытие кузова автомобиля, нанесенное на заводе-производителе, разрушается. Для того чтобы оно максимально долго выполняло свои функции применяют несколько методов дополнительной защиты.

Барьерная защита

Защитить поверхность кузова автомобиля можно при помощи создания преграды (барьера) от различных опасных предметов, которые могут выскочить из-под колес движущегося транспортного средства. К таким предметам могут относиться камни, песок, металлические предметы, ледяная крошка и так далее. Антигравийная защита кузова при помощи такого барьера позволяет поверхности оставаться неповрежденной, а значит, и отсутствует причина для появления локального места коррозии. К таким элементам можно отнести:

1. Защитные подкрылки в колесных арках;
2. Пластиковые обвесы;
3. Пластиковые спойлеры и чехлы из кожзама для капота;
4. Пластиковые и металлические защиты для днища кузова и поддона картера двигателя;
5. Защиты стоек, порогов и фартуков.

Устанавливая такие элементы, владелец автомобиля заботится в первую очередь о лакокрасочном покрытии автомобиля, тем самым ограничивает возможность для развития коррозии.

Ламинирование

Защитное покрытие кузова автомобиля, выполненное методом ламинирования, является одним из самых удобных и практичных методов защиты лакокрасочной поверхности кузова от воздействия мелких предметов, таких, как гравий, песок, насекомые и другие. Суть метода заключается в нанесении на внешнюю поверхность кузова защитного покрытия в виде пленки. В зависимости от метода и материала нанесения можно выделить несколько вариантов защитных пленок:

1. Тефлоновое покрытие, относится к самому бюджетному варианту, но и эффективность этого покрытия обычно не превышает полугода;
2. Нанопокрытие, образуется при помощи формирования полимерной матрицы на поверхности кузова, при этом оно не вызывает разрешения лакокрасочного покрытия, не вступая с ним во взаимодействие;
3. Полимерная керамика, является наиболее качественным из возможных вариантов, ведь она наиболее устойчива к воздействию температур, кислотной или щелочной среды.

Обработка скрытых от взгляда поверхностей

Если в режиме эксплуатации автомобиля возникают какие-либо очаги появления коррозии, то большинство автовладельцев оперативно реагируют на это и быстро решают данную проблему. Однако от нашего взгляда скрыто множество как внутренних, так и внешних поверхностей, проконтролировать разрушение которых мы без применения специального оборудования просто не можем. В таком случае спасает дополнительная обработка этих поверхностей специальными смесями. В зависимости от места применения используют различные материалы.

Обработка внутренних полостей

Для заполнения внутренних полостей используют в основе вязкие и текучие материалы, которые подаются через специальные технологические отверстия в кузове автомобиля.

Жидкие масла

Применяются для заполнения микротрещин и зазоров из-за своего состава, который состоит из масляной основы, что позволяют им свободно перемещаться по любой поверхности. Ингибиторы коррозии, входящие в состав препарата, вытесняют из полости влагу и воздух.

Воск и парафин

Препараты наносятся обычно уже на чистый металл или же окрашенную поверхность. Восковая пленка, остающаяся на поверхности, исключает доступ влаги, а ингибиторы борются с коррозией.

Что лучше защищает кузов — керамика или жидкое стекло?

Насколько эффективны препараты для защиты кузова? Оправдают ли себя затраты на такую обработку?

Защитные покрытия кузова, если не считать стоящих особняком восковых полиролей, делятся на два вида — это так называемые керамика и жидкое стекло. На основе опыта детейлинг-сервисов (они занимаются восстановлением поврежденных деталей интерьера и кузова) сравним несколько распространенных препаратов по ключевым параметрам — защитным свойствам, внешнему виду автомобиля, сроку службы покрытия и стоимости работ (для автомобиля С‑класса). Для ориентира возьмем столичные расценки на эти услуги (в регионах они чуть ниже).

Перед нанесением любого защитного покрытия требуется подготовить кузов. Его слегка полируют, даже если автомобиль новый, используя мягкую пасту. Затем весь кузов обрабатывают подготовительным составом, который убирает всё, что конфликтует с новым покрытием: грязь и остатки предыдущего полироля. Этот этап потребует от 2000 до 4000 рублей. На машинах с пробегом делают полноценную восстановительную полировку абразивными пастами. В среднем такая подготовка обходится примерно в 10 000 рублей.

Жидкое стекло и керамика — это лишь разновидности жидких составов, которые после нанесения на кузов образуют пленку определенной жесткости. Кроме защиты от механического воздействия они часто дают и гидрофобный эффект — отталкивают влагу и грязь.

Реальные сроки службы покрытий в наших суровых условиях гораздо меньше заявленных производителями. Не стоит ждать и выда­ющейся защиты от механического воздействия — толщина наносимых слоев составляет всего пару микронов. Все эти покрытия уберегают лишь от легких царапин или несильного «пескоструя», но пасуют перед камнями и сколами.

Работа с жидкими покрытиями требует навыков и опыта. Если зазеваться и пропустить момент начала полимеризации состава, весьма недешевого, то отполировать его уже не удастся, придется убирать абразивной полировкой. Вдобавок технология нанесения многих покрытий требует использования специальной лампы для финишного или промежуточного запекания слоев.

Керамическая скорлупа

Керамические покрытия имеют индекс жесткости 9 Н по шкале Кохинора (Koh-i‑Noor). Она до сих пор наносится на карандаши для черчения и характеризует жесткость грифеля. «Девятка» — самый высокий показатель.

Наиболее популярная керамика — покрытие Ceramic Pro. Без учета подготовки кузова нанесение его на автомобиль С‑класса обойдется примерно в 30 000 рублей. Срок службы — до трех лет.

Наносят минимум четыре слоя. Сначала — так называемую подложку, затем — два слоя керамики. Первый из них благодаря адгезионной подложке пропитывает заводской лак, повышая его прочность, а второй образует поверхностную пленку. Завершающий, финишный слой обеспечивает гидрофобный эффект и хороший блеск. Можно положить и восемь слоев керамики, заметно увеличив общую толщину защитной пленки, но цена возрастет до 90 000 рублей. И есть ли в этом смысл? Первый, пропитывающий слой керамики проживет в лаке три года, и примерно к этому времени сточится и защитная пленка, какой бы толщины она ни была.

Другой керамический представитель — Sensha (Япония). Производитель заявляет о сроке службы покрытия аж до восьми лет. Пока нет достаточной статистики, чтобы подтвердить или опровергнуть эти обещания. Такое покрытие обойдется в 24 000 рублей. Технология укладки — как при работе с покрытием Ceramic Pro, разве что в базовом исполнении Sensha не имеет отдельного финишного слоя. Впрочем, эта керамика сама по себе дает отличный гидрофобный эффект и блеск. При этом мастерá всё же предпочитают наносить финишный слой, как у Ceramic Pro. Защитные свойства у этих двух керамик одинаковые.

Среди основной массы жидких стекол выделяется продукт Hi-Mohs. Его название отсылает к шкале твердости природных материалов Мооса. Твердость алмаза по этой шкале — 10, твердость Hi-Mohs — 7. Пока это самый высокий показатель для подобных покрытий. Чтобы добиться того же от керамики, надо нанести восемь слоев. При этом Hi-Mohs значительно дешевле: 45 000 или 65 000 рублей. Цена зависит от толщины двух слоев жидкого стекла — базового и дополнительного. Более тонкое покрытие дешевле и прослужит до двух лет, а толстое — до трех. Основной недостаток этого покрытия — совершенное отсутствие блеска. Кузовные панели сливаются и напоминают своей ­однородностью яйцо.

Окаменевшая слеза

Жидкое стекло — более бюджетный вариант защиты. Индекс жесткости ниже (7Н), срок службы меньше. И, в отличие от керамики, жидкое стекло создает лишь защитную пленку — без пропитки лака.

Один из самых дешевых вариантов жидкого стекла — Н7 (Япония). Собственно говоря, название препарата — это и есть индекс жесткости получаемого покрытия. Срок службы — до года. По защитным показателям средство уступает керамикам, но и цена ниже: около 8000 рублей. H7 создает неплохой блеск, но гидрофобного эффекта не обеспечивает. Многим это не нравится, поэтому сервисмены поверх Н7 наносят дополнительно гидрофобный слой — в итоге цена поднимается до 11 000 рублей.

Среди жидких стекол среднего класса наиболее популярен продукт Real Glass Coat. Формально покрытие имеет индекс жесткости 7Н, но фактически защищает немного лучше, чем средство Н7, хотя и уступает керамике. Срок службы RGC — до полутора лет, а стоимость нанесения составляет в среднем 13 000 рублей. Покрытие имеет гидрофобный слой и придает автомобилю отличный блеск. По этим показателям оно превосходит конкурентов.

Жидкое стекло Real Glass Coat является двухкомпонентным. Замешивание основного состава и затвердителя требует опыта и набитой руки.

Керамика Sensha служит до восьми лет. В ее линейке есть и менее стойкие покрытия, рассчитанные на три года и пять лет. Они дешевле, но статистки по их реальной живучести пока нет.

Cquk (C.Quartz) — корейский аналог жидкого стекла Real Glass Coat. Это покрытие однокомпонентное и не требует приготовления. Характеристики такие же, как у RGC, хотя, по заявлению производителя, Cquk разработан специально для российских условий и должен служить дольше.

За и против

Все жидкие покрытия применяют для того, чтобы как можно дольше поддерживать свежесть лакокрасочного покрытия, а не защищать его от механических воздействий. Вдобавок порой требуется досрочно (иногда раз в год) обновлять верхний гидрофобный слой, чтобы поддерживать блеск. Для керамики такие работы стоят примерно 10 000 рублей, а для жидкого стекла — от 1500 до 2500 рублей. Небольшой срок службы покрытий, приличные затраты на их нанесение и уход, а также слабая защита в суровых российских условиях — не очень практичный вариант.

Как альтернативу предлагают бронирование полиуретановой пленкой (толщина около 200 мкм). Обтяжка всей передней части автомобиля обойдется в среднем в 60 000 рублей. Столько просят за дорогие высококачественные пленки, которые служат не менее десяти лет, обеспечивая полноценную защиту даже от камней и серьезных царапин, и долго сохраняют пристойный внешний вид. Поэтому, если собираетесь эксплуатировать машину долго, имеет смысл навесить именно такую «броню», а не связываться с покрытиями. Изначально дорого, но в итоге выйдет дешевле.

 

Сообщение Как выбрать защитное покрытие для автомобиля появились сначала на АВТО +.

Тишина в салоне дарит комфорт и удовольствие от вождения. Однако, далеко не в каждом автомобиле есть хорошая шумоизоляция. Обычно такой опцией оснащаются машины премиум-класса. Производители бюджетных моделей стараются сэкономить, используя недорогие материалы. Если хотите наслаждаться тишиной в поездке или получить качественный звук от аудиосистемы, то стоит позаботиться о шумоизоляции салона.

Что такое шумоизоляция

Шумоизоляция – это нанесение на различные поверхности кузова автомобиля (двери, днище, крыша, перегородки, колесные арки и т.д.) материалов, которые поглощают и снижают уровень шума и вибрации. Любой автомобиль оснащен шумоизоляцией, но зачастую ее недостаточно. В салон проникает много внешних шумов, особенно на скорости. Обычно «шумку» делают как всего салона, так и каких-то отдельных элементов. Также шумоизоляционные материалы в некоторой степени обладают антикоррозийными свойствами.

Зачем нужна шумоизоляция

На самом деле использовать шумоизоляционные материалы имеет смысл даже на достаточно дорогих и качественных иномарках, не говоря о бюджетных отечественных машинах. На это есть три основные причины:

1. Увеличение безопасности езды. Многим известно, что продолжительный неприятный (а тем более громкий) звук откладывается в подсознании человека, что приводит к раздражению нервной системы. Это, естественно, относится к водителю. Если он постоянно ездит в условиях, когда в салон извне доносится неприятный гул, слышны звуки двигателей от проезжающих мимо автомобилей, внутри машины постоянно скрипит пластик — водитель начинает непроизвольно отвлекаться от процесса вождения, что может привести к возникновению аварийной ситуации на дороге.
2. Комфорт езды. Снижение шума в салоне автомобиля приводит к тому, что езда в нем становится более комфортной. Автоматически снижается усталость, а водитель получает больше удовольствия от управления автомобилем. Аналогичные рассуждения справедливы и для пассажиров, находящихся в салоне автомобиля.
3. Дополнительные факторы. К ним относится, в частности, защитная функция. Так, шумоизоляционные материалы могут защитить поверхность дверей и/или от механических повреждений и возникновения на них очагов коррозии. Также упомянутые материалы позволяют стабилизировать температуру внутри салона. В частности, удерживать прохладу от кондиционера летом и тепло от печки зимой.

Однако тут нужно добавить, что не следует чрезмерно увлекаться увеличением степени шумоизоляции. В противном случае возникает риск не услышать звук, сигнализирующий о частичном или полном выходе из строя отдельных элементов ходовой части, трансмиссии, двигателя и прочего.

Поэтому хорошая шумоизоляция должна быть не абсолютной. К тому же шумоизолирование изрядно прибавляет автомобилю вас, порядка 40-80 кг., а это уже сказывается на расходе топлива и ускорении движения.

Еще один случай, когда используют хорошую вибро- и шумоизоляцию, — это использование качественной и мощной аудиосистемы в салоне автомобиля. Что касается шумоизоляции, то естественно, что при прослушивании музыки в салон не должны доходить посторонние звуки извне. Да и окружающим людям будет неприятно слышать очень громкую музыку из салона проезжающего мимо автомобиля.

А что касается виброизоляции, то она нужна, так как в процессе работы динамиков корпус машины и отдельные его элементы будут вибрировать, что тоже может стать причиной неприятных звуков. Причем, чем толще (качественнее) металл корпуса автомобиля — тем более толстый виброизоляционный материал выбирается для гашения вибрации. На тюнингованных автомобилях с мощными аудиосистемами устанавливают специальные дорогие изоляционные материалы.

Почему полную шумоизоляцию не делают автопроизводители сразу на заводе?

Об этом задумываются очень многие владельцы автомобилей: неужели нельзя было сделать хорошую «шумку» на заводе? Тем не менее машины начального, а сегодня даже среднего класса зачастую лишены шумоизоляционного материала или «обклеены» им по минимуму. Главная причина, по которой автопроизводители не делают специальные изолирующие элементы на кузове, — экономия. Каждый зашумленный элемент — это деньги, а с учетом объемов производства — большие деньги. Вторая причина — время. Действия на конвейере расписаны по минутам, а качественная шумоизоляция всего салона требует много времени. Третья — лишний вес, автомобиль с полной «шумкой» станет на несколько десятков килограммов тяжелее. Впрочем, уже на этапе разработки новой модели автопроизводители всерьез прорабатывают вопрос шума на уровне конструктива — вычисляют оптимальные точки крепления выхлопной системы, подбирают подушки двигателя, опоры и т. д. Чем дороже автомобиль, тем более серьезную схватку ведут с шумовыми внешними раздражителями.

Природа звука и автомобиль

Природа звука — колебание упругих волн в пространстве. Учитывая, что кузов автомобиля выполнен из металла со сложным профилем (отдельные детали могут быть полыми), это идеальная среда для перемещения звуковых волн, возникновения резонанса от вибрации, а также беспорядочного блуждания отражаемого звука. Звуковые колебания в автомобиле делят на воздушные и структурные. Воздушный шум генерирует воздух, структурный — колебания твердых тел.
Активный спрос на шумовиброизоляцию в нашей стране возник после бурной автомобилизации новой России в середине нулевых. Тогда на рынке появилось множество современных «бюджетных» автомобилей с недурным оснащением, но при этом практически лишенных заводской шумоизоляции. Под спрос сформировалось и предложение — аксессуары и материалы для дополнительной шумо- и виброизоляции — отдельная ниша рынка. Разумеется, не осталась в стороне и индустрия услуг. Сегодня шумоизоляцию делают везде: в «гаражах» и у официальных дилеров. Некоторые выполняют все своими руками. От этого во многом зависит стоимость всей процедуры.

Есть два подхода к шумоизоляции. Первый основан на использовании готовых комплектов. В него входят набор материалов и схема автомобиля, на которой показано, в каких местах и в какой последовательности их клеить. Хотя сегодня доля таких комплектов на рынке ничтожна. Мороки с ними много, а ценовая разница со студийной работой специалистов невелика. К тому же цифровой выигрыш в децибелах будет во многом зависеть от качества проведенной работы.

Ориентировочные цены готовых комплектов шумоизоляции, руб.

Минимальный Стандарт Премиум
Модели B-класса
11 000 17 000 21 000
Модели C-класса
11 000 17 000 21 000
Модели D-класса
14 000 21 000 27 000
Кроссоверы
15 000 22 000 26 000
В то же время профессиональная шумоизоляция с использованием специальных материалов, объединенных в несколько слоев, способна снизить звуковую нагрузку внутри автомобиля до 50%. Делать ее у специалистов дороже, чем своими руками. Впрочем, с учетом временных трат и возможных ошибок при самостоятельной установке (неправильное нанесение, нерациональный расход материала), разница в цене между проклейкой в студии и собственными силами будет не велика.

Ориентировочные цены на шумоизоляцию автомобиля, руб.

  Москва Казань Владивосток
Шумоизоляция дверей 7000–9000 6000–8000 8000–10 000
Шумоизоляция крыши 7000–8000 5000–7000 7000–8000
Шумоизоляция пола 5000–7000 4000–6000 5000–6000
Комплексная шумоизоляция 40 000–50 000 30 000–40 000 40 000–50 000
Шумоизоляция колесных арок 27 000–30 000 25 000–30 000 28 000–32 000
Фундамент шумоизоляции

Как выбирать шумоизоляцию

Большой выбор шумо- и виброизоляционных материалов заставляет нас задуматься как выбрать шумоизоляцию правильно. Вне зависимости от той или другой торговой марки автовладелец при выборе всегда должен обращать внимание на следующие факторы предлагаемого товара:

• Удельный вес. По идее, чем он больше — тем лучше изолирующий материал тушит вибрации и исходящие от нее звуки. Однако на самом деле это не всегда так. В настоящее время существуют технологичные материалы, которые глушат вибрацию за счет своих технических характеристик, в частности, гибкости и внутренней конструкции волокон. Но покупать очень легкие составы все же не стоит, эффективность их будет невелика. Считается, что армированный (алюминиевый) слой виброизоляционного материала должен быть не менее 0,1 мм в толщину. Тем не менее большое изменение его толщины в сторону увеличения дает небольшую эффективность по виброизоляции при значительном усложнении монтажа и увеличении цены.
• Коэффициент механических потерь (КМП). Это относительная величина, которая измеряется в процентах. По идее, чем этот показатель выше — тем лучше. Обычно он находится в районе 10…50%. Аналогичная величина, характеризующая поглощение звуковых волн, называется коэффициент звуковых потерь (КЗП). Логика здесь аналогичная. То есть, чем этот показатель выше — тем лучше. Диапазона упомянутого значения для реализуемых в магазинах товаров также находится в районе 10…50%.

Два перечисленных параметра являются ключевыми, и зачастую решающими в вопросе покупке той или иной вибро- и шумоизоляции для авто. Однако кроме них также нужно обращать внимание на следующие дополнительные факторы:

• Гибкость. От этого фактора зависит то, насколько материал будет хорошо и плотно прилегать к обрабатываемой поверхности корпуса автомобиля.
• Удобство монтажа. В частности, выбор отдельно шумоизоляционных и виброизоляционных материалов или одного универсального. Также речь о дополнительных инструментах и материалах — строительного фена, валика и так далее. Вопрос о монтаже также важен с точки зрения экономии. Ведь если есть возможность установить шумоизоляционный материал самостоятельно — то это позволит сэкономить деньги. В противном случае придется пользоваться услугами соответствующих мастеров на станции техобслуживания.
• Долговечность. Естественно, что чем более внушительный этот показатель — тем лучше. В этом ключе имеет смысл почитать в инструкции сведения о сроке гарантии. Также не лишним будет поинтересоваться мнением автолюбителей, которые уже использовали ту или иную шумоизоляцию на предмет ее долговечности.
• Устойчивость к механическим повреждениям. В идеале она должна не менять своих свойств, в том числе форму, в течение всего срока эксплуатации. Однако обычно шумоизоляция монтируется в таких местах, где механические деформации ей не страшны.
• Толщина материала. В зависимости от этого можно использовать различную шумоизоляцию не только для проклеивания больших площадей на кузове, но и для обработки небольших стыков, например, между трущимися пластмассовыми поверхностями, которые во время трения издают неприятный скрип.
• Качество мастики. В данном случае речь идет не только о ее виброизоляционных и шумоизоляционных характеристиках. У некоторых дешевых некачественных материалов во время монтажа наблюдается ситуация, когда мастика вытекает из листа под воздействием горячего воздуха и растекается по обрабатываемой поверхности. Такие материалы лучше не покупать.
• Соотношение цены и качества. Этот фактор важен, как и при выборе любого другого товара. Если планируется обработать недорогую отечественную машину, эксплуатируемую по плохим дорогам — то и тратиться на дорогую изоляцию смысла нет. А если речь идет об обработке иномарки из среднего ценового диапазона — то лучше выбрать материал подороже и покачественнее.

Немаловажным показателем при выборе является адгезия. В соответствии с определением — это сцепление поверхностей разнородных твердых и/или жидких тел. В случае крепления речь идет об усилии, с которым изолирующий материал прикреплен к обработанной поверхности. Производители в документации указывают это значение, однако некоторые из них специально вводят автовладельцев в заблуждение. Оптимальное значение адгезии для крепления вибро- и шумоизоляции составляет около 5…6 Ньютон на квадратный сантиметр. Если в инструкции указано значение, сильно превышающее упомянутое, то скорее всего, это просто маркетинговый ход. На самом деле указанных значений вполне достаточно для качественного прикрепления материала.

Ну и конечно же, важнейшим фактором, по которому производится выбор той или иной шумоизоляции для автомобиля, является торговая марка (компания), под которой она была произведена. Наиболее известными производителями, чья продукция повсеместно распространена на постсоветском пространстве, — это компании STP, «Шумоff», Kics, Dynamat и другие. Каждая из перечисленных фирм выпускает несколько линеек вибро- и шумоизоляций.

Материалы для шумоизоляции авто

Шумка состоит из нескольких составляющих, каждая из которых должна быть выполнена из определенного материала.

Виброизоляция

Посторонние звуки появляются из-за вибраций, частота колебаний которых составляет 20 Гц и более. Чтобы избежать такого гула, необходимо приобрести виброизоляционный материал, который изготавливается на каучуковой основе. Он напоминает жидкую резину и сверху может быть покрыт металлизированным покрытием. Виброизоляция хорошо «гасит» шум, а укладывать ее можно как целыми листами, так и полосками через одинаковый интервал. Продается такой материл листами размерами 0,5х0,7 м или 0,5х1,2 м. В магазинах можно встретить следующие марки: Вибропласт, Бимаст, Вибропласт, Изопласт, а также менее популярные материалы: STP СПЛЕН шумоизоляция и TEAC. Рассмотрим некоторые из них:

• Самоклеющаяся шумоизоляция Вибропласт Silver с металлизированным покрытием. Отличается гибкостью и представляет собой удобный в работе материал. Оснащен разметкой (квадратами 5х5 см), благодаря чему можно без труда раскроить листы необходимого размера. Подходит для обработки пола салона, дверей, крыши, капота и багажника. Не требует нагрева. Стоит от 100 до 300 рублей.
• Бимаст Бомб с покрытием из алюминиевой фольги. Для работы с материалом его необходимо нагревать до 40 – 50 градусов, что не очень удобно, но зато Бимаст отличается самым высоким КПД по сравнению с аналогами. Подходит для арок колес, динамиков, тоннеля, карданного вала и зоны над глушителем. Стоит от 480 рублей.

Полезно! Больше всего вибраций исходит от моторного отсека, пола и колесных арок. Если у вас установлен автозвук, то шуметь могут и двери возле динамиков, задняя полка или крышка багажника. Меньше всего от вибраций можно услышать шума от стоек и крыши авто, поэтому в этих местах можно использовать более дешевый материал.

Виброматериал накладывается первым, после него следует сама шумоизоляция.

Шумоизоляция

Звукопоглотитель изготавливается из мягких пористых материалов, предназначенных для поглощения звуковых волн, которые доносятся снаружи. Чаще всего водители приобретают материал для шумоизоляции автомобиля следующих фирм:

• Битопласт 5. Этот материал выполняет сразу две функции – шумопоглощение и уплотнение, благодаря чему покупать дополнительно антискрип не придется. Хорошо устраняет дребезг и скрипы в салоне автомобиля. Изготавливается этот материал из пенополиуретана с защитным антиадгезинным слоем. Кроме того, Бипласт сохраняет свои свойства даже при очень низких температурах (до -50 градусов). Стоит порядка 360 рублей.

• Акцент 10, выполняющий только звукопоглощающую функцию. Состоит этот материал из пенополиуретана, покрытого металлизированной пленкой. Позволяет избавиться от 90% шумов. Акцент 10 приспособлен к низким температурам (до -40 градусов), а также он не деформируется при нагреве до +100 градусов. Чаще всего используется для обработки крышки капота, багажника и перегородки моторного отсека. Стоит тоже порядка 350-390 рублей.

Важно! Не стоит путать шумо- и звукопоглотители со звукоизолирующими материалами, так как они принципиально отличаются друг от друга своими свойствами и составом.

По возможности лучше комбинировать шумку разного состава. Например, на наружную филенку двери машины можно приклеить один материал, а на внутреннюю – другой. При проклейке моторного отсека или колесных арок разные материалы можно укладывать прямо друг на друга. Дело в том, что различные шумоизоляции удерживают разные частотные диапазоны, поэтому благодаря такой хитрости вы добьетесь лучшего результата.

Еще один секрет. В качестве шумопоглотителя можно использовать обычные строительные материалы. Например, шумоизоляция Тесксаунд. Она стоит на порядок дешевле и используется как для домов или квартир, так и для авто. Еще один такой универсал – это Герлен (шумоизоляция).

Также существует жидкая шумка. Она чаще всего применяется для наружных работ. Такие материалы, как жидкая шумоизоляция арок колес обладает прекрасными антикоррозийными свойствами. Состав этого материала может быть аэрозольного или малярного типа (для нанесения кистью или шпателем). Мастичная жидкая шумоизоляция устойчива к воздействию реагентов и прочих агрессивных сред.

Прокладочный материал

Еще один материал, о покупке которого следует задуматься, перед тем, как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками – это прокладочный (противоскрипный) материал. Он используется для того, чтобы избавиться от лишних шумов, издаваемых при соприкосновении металлических деталей машины. Раньше его аналогом служил пластилин, поролон и прочее, в общем, все, что можно найти дома. Сегодня существуют специализированные антискрипы, например, «Маделин». Этот декоративный материал на тканевой основе толщиной порядка 1-1,5 мм оснащен клеевым слоем и защитной прокладкой с антиадгезионными свойствами. Чаще всего маделин используется для уплотнения зазоров между декоративными частями салона, кузова авто, воздуховодов или в приборной панели. Стоит около 750 рублей.

Если вы приобрели универсальный шумопоглощающий материал, то тратиться на уплотнитель нет необходимости. Специалисты рекомендуют все-таки приобретать все составляющие отдельно. Дело в том, что если вы купите универсальное покрытие, то работы это займет меньше, но автомобиль при этом сильно прибавит в весе.

Некоторые автомобилисты «со стажем» предпочитают самостоятельно комбинировать различные составы материалов. Если вы относитесь к их числу, то обязательно учитывайте, что количество того или иного материала напрямую зависит от выбранной технологии шумоизоляции (будет ли это двух- или трехслойный «сэндвич»).

Если вы определились, какие материалы для шумоизоляции автомобиля своими руками приобрести, пришло время перейти к подготовительным работам.

Шумоизоляция колесных арок снаружи

Двери — наиболее часто изолируемый кузовной элемент. Почему? Во-первых, они имеют внушительную площадь относительно всего кузова, во-вторых, зачастую — полые внутренности, в-третьих, удобно расположены. Но и в изоляции дверей есть свои нюансы. Еще на этапе отделения обшивки двери от металла следует не забывать про ломкие клипсы и проводку: неосторожное движение — и можно остаться без стеклоподъемников и другой электрики. Нередко уже с завода на внутренней стороне двери приклеен небольшой кусок виброизоляции. Если он плотно прилегает к металлу, новый слой наносят поверх него, если же видны пузыри и лист едва держится, его удаляют.

Влагоустойчивость

Важно понимать, что из-за перепадов температур внутри дверей появляется влага. Еще больше воды в дверях образуется в дождь. Наличие сырости обязательно следует учитывать при шумоизоляции и постараться свести этот показатель к минимуму. Необходимо использовать влагостойкие изоляционные материалы, а чтобы эффект от изоляции сохранился и зимой, еще и морозостойкие. Особое внимание — к рельефным поверхностям, например, усилителям дверей. Такие элементы рекомендуется оставлять без изоляции, как и дренажные отверстия, а также поверхности, покрытые заводским антикором. Кроме того, при нанесении изоляции от верхнего края двери лучше отступить несколько сантиметров, чтобы материал не оборвало опускающееся стекло.

Изоляция дверей влияет на снижение внешнего шума от дороги, а также сильно улучшает звук даже средненькой аудиосистемы. Особое внимание уделяется звенящим и брякающим деталям механизмов замков и стеклоподъемников: их обрабатывают прокладочными материалами типа «антискрип».

Инструменты

Работы по шумоизоляции начинают с разбора салона. Для этого используют специальные клипсосъемники и пластиковые лопаточки. Иногда их заменяют отвертки. Для раскраивания материала применяют ножницы или канцелярский нож. После нанесения материал «прикатывают» специальным железным валиком
Специалисты рекомендуют обрабатывать двери в четыре слоя. Первый — нанесение виброизолятора (толщиной в 2 мм). Чтобы фольга виброизоляции работала эффективнее, ее обязательно прикатывают металлическим роликом. Для второго слоя используют звукопоглотитель (10 мм) с влагостойким герметиком. Третий слой закрывает отверстия в корпусе двери. Для этого используют виброизолятор (2 мм) и его также прикатывают. Роль этого слоя — влагоизоляция, но он опциональный. Слой номер четыре (или три, если не включать в «пирог» дополнительный слой виброизолятора) — шумопоглотитель, представляющий собой поролонообразное вещество, которое наносят на внутреннюю сторону пластиковой обшивки двери, чтобы при необходимости ремонта его не пришлось отклеивать от третьего слоя. Если дверь готовят под автозвук, можно использовать более жесткие материалы.

Пол салона и багажное отделение. Удаляют элементы салона, обшивку, напольное покрытие. Салон пылесосят, чтобы убрать накопившуюся пыль и песок. Оголенный металл протирают, обезжиривают и сушат. Как и при шумоизоляции дверей, первым слоем используют виброизолятор. Но здесь он чуть толще (3 мм). В зависимости от типа материала может потребоваться нагрев, однако на рынке есть материалы, которые можно наносить без оного, если работы выполняются при комнатной температуре (16 градусов и выше). Второй слой — газонаполненный полиэтилен, не впитывающий влагу (4 мм). Можно использовать и более толстые маты, но тогда возникает риск усложнения сборки салона и появления волн на полу из-за его приподнявшегося уровня.

Шумоизоляция крыши, как правило, не первостепенная зона. Не случайно часто на автомобиле с конвейера изоляции крыши нет вовсе. Чем же все-таки хороша «шумка» для этого элемента? В первую очередь она избавляет от звука падения капель и, конечно, скрадывает звук от дороги, особенно на высоких скоростях, когда крыша начинает вибрировать. Первый слой — виброизолятор (прикатывается), второй слой (15 мм) — рельефный поглотитель на крышу, предназначенный для улавливания звуковых волн. Как и в случае с дверьми, покрывать изоляционными материалами усилители (твердые планки металла) не рекомендуется, дабы сохранить вентиляцию.

Подкапотное пространство. Из-за небольшой толщины металла капота и относительно тонкого ветрового стекла резонанс во время работы мотора (особенно на высоких оборотах) зачастую передается в салон. Для проклейки с капота снимается штатная обшивка, под которой прячутся рельефные полости, так называемые окна. Подход тот же. Сначала готовят поверхность: моют, обезжиривают, сушат, после чего наносят два слоя изоляционных материалов — виброизоляцию и звукопоглотитель (10 мм).

Сообщение Шумоизоляции автомобиля:что это такое,цена,как выбрать,фото появились сначала на АВТО +.

Коррозия металла — частая проблема, с которой сталкивается каждый владелец машины. Кузов автомобиля — конструкция из листового металла с большим количеством сварных соединений, постоянно проводящая ток. Железо и сталь со временем окисляются под воздействием воды и кислорода, образуя ржавчину. Наиболее эффективным средством считается оцинковка.

Что такое оцинковка

При сильном повреждении, после удара или скола железо оголяется и взаимодействует с воздухом и влагой. Так образуется первоочаг коррозии: распространяясь, он приводит к разрушению металла. Цинкование, или оцинковка, — покрытие ровной металлической поверхности цинковой защитой. Слой цинка также окисляется на воздухе, но образует при этом плотную защитную пленку, которая не позволяет кислороду реагировать с металлом.

Альтернативный вариант – лужение, покрытие оловом. Этот метод более дорогостоящий. В случаях серьезной реставрации кузова применяют и олово, и цинк: первый слой олова сглаживает шероховатости на металлическом покрытии, что необходимо, когда при чистке кузова от слоя ржавчины образуются неровности.

Насколько выгодна оцинковка

Да, разница между оцинкованным и неоцинкованным кузовом в цене будет существенной. Оцинкованные модели всегда намного дороже. А когда берешь машину по автокредиту, каждая тысяча рублей имеет значение.

Однако стоит понимать, что экономия на этом этапе начнет аукаться уже в первые месяцы обладания новеньким авто. Маленькая царапинка, скол от прилетевшего камушка, – и у вас готовый очаг коррозии. Постоянно обрабатывать и подкрашивать такие очаги – трата времени, денег и нервов. Вспомните хотя бы о том, что за покраску (!) одного (!) элемента в мастерских берут от 5000 рублей.

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль прослужил вам свыше 5 лет и при этом сохранил свою внешнюю презентабельность, не пренебрегайте оцинковкой. Лучше один раз переплатить, чем все эти годы мучиться.

Вот только оцинковка оцинковке рознь, и это нужно понимать.

Преимущества и недостатки

Цинкование, несмотря на свою простоту и надежность, имеет как преимущества использования, так и недостатки. Преимущества:

• машина надежно защищена от ржавчины;
• слой цинка устойчив к любым погодным условиям и выдерживает значительные
• механические повреждения;
• время защиты от коррозии, исходя из способа цинкования и условий эксплуатации, — от 5 до 30 лет.

Недостатки:

• весьма затратная процедура, требующая определенных навыков и специального оборудования;
• оцинкованные части кузова не должны жестко обрабатываться и очищаться;
• даже при идеальных условиях эксплуатации машины слой цинка постепенно разрушается.

Виды оцинковки кузова

Опросы показывают, что крайне маленькая доля водителей знает о том, что оцинковка кузова производится по разным технологиям, в разных объемах и потому дает автомобилю разную защиту от ржавчины. И производители с удовольствием этим пользуются.

Например, бывает полная и частичная оцинковка.

Полная – это когда цинком покрываются все элементы кузова, причем с двух сторон.

А частичная – когда производится цинкование лишь тех участков, которые наиболее подвержены сколам. Как правило, это передний бампер, капот и передние крылья авто. А как же днище, дверцы и пороги? Ведь именно они страдают от ржавчины, если машина живет не первый год и часто стоит на улице.

Излюбленная уловка рекламщиков – называть оцинковкой любой тип цинкования кузова. Таким образом они продают нам липовую уверенность в полной защищенности нашей машины. И под этим соусом порой мы готовы платить лишние 30 – 100 тысяч рублей совершенно не за то, что мы ожидали получить в итоге.

Типы цинкования кузова автомобиля

В машиностроении, при обработке кузова, помимо полного или частичного оцинковывания, различают и другие типы и виды цинкования кузова автомобиля.

Существует огромная разница, как был оцинкован тот или иной кузов машины даже в рамках одной марки.

1. Горячая оцинковка

Лучший вид цинкования. Данная термическая технология наиболее устойчива к коррозии в процессе эксплуатации машины с такой оцинковкой.

Заранее подготовленный и сухой кузов опускают в ванну с расплавом цинка температура которого от 500 до 4000 градусов С.

Высокая устойчивость от коррозии даже после повреждения кузова. При незначительных повреждениях кузова, место в котором образовался скол, может со временем затянуться тонким слоем цинковых отложений (процесс самовосстановления).

Результаты тестов автомобилей сошедших с конвейера с одинаковым повреждением (крестиком) на нижней части передней правой двери. Испытания проводились в лаборатории. Условия в камере с горячим соляным туманом, на протяжении 40 дней соответствуют — 5 годам обычной эксплуатации.

Автомобиль с горячей оцинковкой
(толщина слоя 12—15 мкм)

Кузов купают в ванне с цинксодержащим электролитом, где под воздействием электрического тока цинк осаждается на поверхности металла.

Практически все производители, применяющие один из вышеупомянутых методов, отмечают наличие цинкового покрытия в технических характеристиках автомобилей и дают отдельную гарантию на кузов от сквозной коррозии.

Автомобиль с гальванической оцинковкой
(толщина слоя 5—10 мкм)

В последние годы этот метод получил широкое распространение среди недорогих марок. Цинкование происходит путем окраски кузова анафорезными грунтами с высоким содержанием высокодисперсного цинкового порошка (содержание цинка в готовом покрытии 89-93%).

Производители бюджетных моделей автомобилей часто используют такую оцинковку при производстве, чтобы не завышать конечную стоимость продукта. Зачастую производитель — лукавит, называя кузов такой машины оцинкованным, что активно используется в рекламных целях.

Автомобиль с холодной оцинковкой
(толщина слоя 10 мкм)

Метод заключается в покрытии стали на стадии проката, грунтом состоящим из подслоя оксидов содержащих цинковые частицы и богатый цинком органический верхний слой.

Из такого метала без проблем можно изготовить кузов. Материал хорошо поддается сварке, формовке, покраске и совместим с обычно используемыми клеями. Покрытие при этом не теряет свои защитные свойства.

Автомобиль с цинкрометалом
Автомобиль без оцинковки

При покупке подержанного автомобиля, доказать или опровергнуть наличие так называемой оцинковки можно только с помощью дорогостоящих испытаний и специального оборудования.

Машины с горячим цинкованием кузова

Начать стоит с автомобилей с оцинкованным кузовом по горячей технологии. Сама процедура считается достаточно сложной и затратной. Для этого требуется использовать дорогостоящее оборудование. Это не может не отразиться на стоимости самих авто.

Далеко не все автокомпании заинтересованы в обеспечении высочайшего уровня антикоррозийной защиты. Объяснить это банальным желанием увеличивать свои продажи. Менее качественно оцинкованные машины быстрее приходят в состояние негодности. Это вынуждает продавать старое авто и покупать новый автомобиль. Из-за этого тратить деньги на то, чтобы кузов был долговечным, производители не хотят.

Вот почему итоговый список марок и непосредственных моделей, имеющий оцинкованный по горячей технологии кузов автомобиля, не так велик.

Основной список состоит из таких брендов:

• Volkswagen.
• Audi.
• Skoda.
• Porsche.
• Seat.

Фактически это компании концерна VAG.

Но сюда же стоит добавить некоторые модели автомобилей под марками General Motors, Volvo и Ford. На некоторых предприятиях они также используют горячую оцинковку.

Свой высокий уровень устойчивости к ржавчине эти машины доказали естественными и лабораторными испытаниями. Автомобили помещали в специальные соляные камеры.

Считается, что родоначальником горячего цинковая выступает компания Audi. Но и в настоящее время они уделяют особое внимание защите кузова своих моделей. Audi даже запатентовала особую технологию двухстороннего покрытия всех кузовных элементов. Аналогичной обработке подвергаются сварные швы.

За последнее время активно начали использовать алюминий, способствующий снижению массы авто, а также уменьшению затрат на горячее цинкование.

Можно выделить несколько современных моделей авто от разных марок, при разработке которых используют самый эффективный метод покрытия кузова цинком:

• Весь актуальный модельный ряд автомобилей Audi.
• Opel Vectra C.
• Opel Astra G.
• Ford Escort.
• Ford Sierra.
• Chevrolet Lacetti.
• Chevrolet Epica.
• Buick.
• Cadillac.
• Fiat Albea.

Эти автомобили выпускались с полностью оцинкованным горячим методом кузова. Переход на алюминий позволил перейти на частичную обработку.

Машины с гальваническим методом обработки

Далее будет рассмотрен список авто с гальванически оцинкованным кузовом, которые представлены на российском рынке.

Это также термический метод обработки, но уже требующий меньших ресурсов и финансовых затрат на реализацию. Потому способ получил самое широкое распространение, и отыскать машины с таким кузовом значительно проще.

В основном на гальваническую обработку перешли японские и американские автопроизводители. Заметно реже их можно встретить среди европейских компаний. Учитывая не самую высокую эффективность в сравнении с горячей оцинковкой, ведущие автопроизводители разрабатывают усовершенствованные методы нанесения цинка, модернизируя тем самым гальванический принцип. В частности, это такие компании как Mercedes и BMW.

С целью повышения качества и эффективности цинкования, используются следующие шаги:

• При производстве самих кузовных деталей применяют именно высоколегированные сорта стали. Их преимущество в том, что количество примесей в такой стали минимальное.
• Наносится более толстый слой самого цинка. Толщина может составлять от 9 до 15 микрон.
• Помимо цинкования, кузов дополнительно грунтую толстым слоем и делают толще слой лакокрасочного покрытия, наносимого сверху цинка.
• Повышаются адгезионные свойства поверхностей, обеспечивая более прочную и долговечную связь между всеми слоями.

Прежде чем опубликовать список марок и моделей машин, у которых имеется оцинкованный по гальванической технологии кузов автомобилей, стоит отметить одну закономерность. Японские авто изначально уступали европейским в компоненте качества оцинковки и долговечности кузова. Но затем ситуация начала меняться, и они вышли примерно на один уровень. Это было связано с тем, что японцы несколько позже начали использовать цинк для производства машин.

Наиболее качественными считаются автомобили марок Toyota и Lexus. Они демонстрируют отличные показатели коррозийной устойчивости. Во многом благодаря достаточно толстому слою защитного покрытия.

Гальванический метод цинкования автокузовов применялся при производстве таких автомобилей:

• Alfa Romeo (только после 1993 года).
• Audi A4.
• Mitsubishi Lancer 9.
• Mercedes W124.
• Mercedes W201.
• Lexus (все модели).
• Volkswagen (все авто после 2000 года).
• модельный ряд Toyota (после 1991 года).
• Skoda Fabia.
• Skoda Octavia.
• Peugeot.
• Honda Legend.
• Renault Espace 3 поколения.
• Renaul Logan.
• Chrysler 300M.

Тот же Renault Logan имеет далеко не образцовое качество лакокрасочного покрытия. Но за счёт неплохого уровня защиты путём гальванического цинкования, их кузов может длительное время находиться под атакой влаги и химических реагентов, не позволяя появляться очагам коррозии.

Какая оцинковка у русских моделей

К сожалению, отечественный автопром еще не осознал важность цинкования. Мы очень отстаем от Запада в вопросе машиностроения.

Старые советские модели были крепкими, потому что изготавливались из импортированных заготовок. На отечественных предприятиях до 1999 года цинкования как такового вообще не производилось. И только десять лет назад наши заводы начали массово внедрять оцинковку кузова своих моделей. Однако не полную и не горячим методом.

Оцинковка кузова на русских моделях выполняется, как правило, гальваническим или холодным методом. Вдобавок цинком покрывается не более трети кузова: в основном это части, наиболее подверженные сколам.

Например, около 30% оцинковано у ВАЗ 2110 и Лады Приоры (произведенной в 2008 году). С 2009 Приору начали цинковать полностью. У XRAY не обрабатывают крышу, у Весты – днище и пороги.

Разрекламированная Лада 4×4 вообще не подвергалась цинкованию, ее кузов всего-навсего покрывают катафорезной грунтовкой. Также без оцинковки остался седан Гранта.

Качество оцинковки кузова русских моделей оставляет желать лучшего, после любого скола лакокрасочное покрытие (ЛКП) в области дефекта придется поправлять, иначе быстро разовьется ржавчина.

Оцинковка кузова в домашних условиях

Оцинковать автомобиль в домашних условиях реально. Это сэкономит ваши деньги, но не время. Все детали, которые вы планируете обработать, придется снять и очистить от ЛКП.

Как вы уже поняли, самый доступный способ – холодное цинкование с помощью цинкосодержащей грунтовки. И этот метод – самый ненадежный, так что даже не тратьте силы!

А вот к гальваническому методу стоит присмотреться. Конечно, он потребует более сложного процесса, приобретения большой емкости и специальных растворов, но вообще это возможно.

Как выбрать авто с правильной оцинковкой: 5 правил

Какая оцинковка кузова лучше, вы уже знаете. А вот как выбрать машину? Как не клюнуть на ложные обещания продавцов и потратить деньги на по-настоящему достойную модель?

Правило №1: Если в рекламном предложении и документах нет слова «оцинковка», кузов точно не оцинкован. Продавец никогда не проигнорирует возможность козырнуть таким важным достоинством машины.

Правило №2: Спрашивайте документацию. Менеджеры могут приукрашивать, обещать вам что угодно, но в документах всегда прописана правда.

Правило №3: Не верьте в 100% цинкование автомобиля, если в документах не значится «полная оцинковка». Когда приставки «полная» нет, а вас заманивают оцинковкой, значит, обработке подверглись только некоторые детали.

Правило №4: Уточняйте, какой вид оцинковки использовался. И запомните, что западные методы всегда лучше отечественных, китайских и корейских.

Правило №5: Смотрите срок гарантии на кузов. Производители всегда указывают эту характеристику. Если там 3 – 5 лет, оцинковки либо не было, либо она выполнена холодным методом. Отметка в пределах 6 – 10 лет говорит о гальваническом способе обработки, а 10 – 15 и более – о качественной горячей обработке.

Иногда наличие оцинковки видно невооруженным глазом. Если где-то на кузове имеется маленькая царапина (а такое встречается даже на новых экземплярах), и вы видите, что материал не заржавел, а потемнел, – это означает, что поверхность оцинкована.

Как узнать, проходил ли автомобиль антикоррозийную процедуру обработки цинком

 Информацию об этом можно найти в технической документации на автомобиль. Если не удалось найти в бумагах слово «цинк», кузов вряд ли чем-то защищён от коррозии.

Чтобы определить наличие оцинковки кузова автомобиля без бумаг, придётся сильно потратиться. В частности, обратиться за услугой в специализированный центр или довериться информации, приведённой в интернете.

О частичной защите или полном её отсутствии можно судить и по стоимости автомобиля. Бюджетные модели редко оцинковывают, тем более одним из качественных способов. Их просто обрабатывают недорогими красками и материалами. К таким авто можно отнести азиатские машины эконом-класса.

 Таблица: автомобили с оцинкованным кузовом

Сообщение Что такое оцинковка кузова автомобиля: виды,типы,фото,цена,описание,обзор появились сначала на АВТО +.