Шумоизоляции автомобиля:что это такое,цена,как выбрать,фото

Тишина в салоне дарит комфорт и удовольствие от вождения. Однако, далеко не в каждом автомобиле есть хорошая шумоизоляция. Обычно такой опцией оснащаются машины премиум-класса. Производители бюджетных моделей стараются сэкономить, используя недорогие материалы. Если хотите наслаждаться тишиной в поездке или получить качественный звук от аудиосистемы, то стоит позаботиться о шумоизоляции салона.

Что такое шумоизоляция

Шумоизоляция – это нанесение на различные поверхности кузова автомобиля (двери, днище, крыша, перегородки, колесные арки и т.д.) материалов, которые поглощают и снижают уровень шума и вибрации. Любой автомобиль оснащен шумоизоляцией, но зачастую ее недостаточно. В салон проникает много внешних шумов, особенно на скорости. Обычно «шумку» делают как всего салона, так и каких-то отдельных элементов. Также шумоизоляционные материалы в некоторой степени обладают антикоррозийными свойствами.

Зачем нужна шумоизоляция

На самом деле использовать шумоизоляционные материалы имеет смысл даже на достаточно дорогих и качественных иномарках, не говоря о бюджетных отечественных машинах. На это есть три основные причины:

  1. Увеличение безопасности езды. Многим известно, что продолжительный неприятный (а тем более громкий) звук откладывается в подсознании человека, что приводит к раздражению нервной системы. Это, естественно, относится к водителю. Если он постоянно ездит в условиях, когда в салон извне доносится неприятный гул, слышны звуки двигателей от проезжающих мимо автомобилей, внутри машины постоянно скрипит пластик — водитель начинает непроизвольно отвлекаться от процесса вождения, что может привести к возникновению аварийной ситуации на дороге.
  2. Комфорт езды. Снижение шума в салоне автомобиля приводит к тому, что езда в нем становится более комфортной. Автоматически снижается усталость, а водитель получает больше удовольствия от управления автомобилем. Аналогичные рассуждения справедливы и для пассажиров, находящихся в салоне автомобиля.
  3. Дополнительные факторы. К ним относится, в частности, защитная функция. Так, шумоизоляционные материалы могут защитить поверхность дверей и/или от механических повреждений и возникновения на них очагов коррозии. Также упомянутые материалы позволяют стабилизировать температуру внутри салона. В частности, удерживать прохладу от кондиционера летом и тепло от печки зимой.

Однако тут нужно добавить, что не следует чрезмерно увлекаться увеличением степени шумоизоляции. В противном случае возникает риск не услышать звук, сигнализирующий о частичном или полном выходе из строя отдельных элементов ходовой части, трансмиссии, двигателя и прочего.

Поэтому хорошая шумоизоляция должна быть не абсолютной. К тому же шумоизолирование изрядно прибавляет автомобилю вас, порядка 40-80 кг., а это уже сказывается на расходе топлива и ускорении движения.

Еще один случай, когда используют хорошую вибро- и шумоизоляцию, — это использование качественной и мощной аудиосистемы в салоне автомобиля. Что касается шумоизоляции, то естественно, что при прослушивании музыки в салон не должны доходить посторонние звуки извне. Да и окружающим людям будет неприятно слышать очень громкую музыку из салона проезжающего мимо автомобиля.

А что касается виброизоляции, то она нужна, так как в процессе работы динамиков корпус машины и отдельные его элементы будут вибрировать, что тоже может стать причиной неприятных звуков. Причем, чем толще (качественнее) металл корпуса автомобиля — тем более толстый виброизоляционный материал выбирается для гашения вибрации. На тюнингованных автомобилях с мощными аудиосистемами устанавливают специальные дорогие изоляционные материалы.

Почему полную шумоизоляцию не делают автопроизводители сразу на заводе?

Об этом задумываются очень многие владельцы автомобилей: неужели нельзя было сделать хорошую «шумку» на заводе? Тем не менее машины начального, а сегодня даже среднего класса зачастую лишены шумоизоляционного материала или «обклеены» им по минимуму. Главная причина, по которой автопроизводители не делают специальные изолирующие элементы на кузове, — экономия. Каждый зашумленный элемент — это деньги, а с учетом объемов производства — большие деньги. Вторая причина — время. Действия на конвейере расписаны по минутам, а качественная шумоизоляция всего салона требует много времени. Третья — лишний вес, автомобиль с полной «шумкой» станет на несколько десятков килограммов тяжелее. Впрочем, уже на этапе разработки новой модели автопроизводители всерьез прорабатывают вопрос шума на уровне конструктива — вычисляют оптимальные точки крепления выхлопной системы, подбирают подушки двигателя, опоры и т. д. Чем дороже автомобиль, тем более серьезную схватку ведут с шумовыми внешними раздражителями.

Природа звука и автомобиль

Природа звука — колебание упругих волн в пространстве. Учитывая, что кузов автомобиля выполнен из металла со сложным профилем (отдельные детали могут быть полыми), это идеальная среда для перемещения звуковых волн, возникновения резонанса от вибрации, а также беспорядочного блуждания отражаемого звука. Звуковые колебания в автомобиле делят на воздушные и структурные. Воздушный шум генерирует воздух, структурный — колебания твердых тел.
Активный спрос на шумовиброизоляцию в нашей стране возник после бурной автомобилизации новой России в середине нулевых. Тогда на рынке появилось множество современных «бюджетных» автомобилей с недурным оснащением, но при этом практически лишенных заводской шумоизоляции. Под спрос сформировалось и предложение — аксессуары и материалы для дополнительной шумо- и виброизоляции — отдельная ниша рынка. Разумеется, не осталась в стороне и индустрия услуг. Сегодня шумоизоляцию делают везде: в «гаражах» и у официальных дилеров. Некоторые выполняют все своими руками. От этого во многом зависит стоимость всей процедуры.

Есть два подхода к шумоизоляции. Первый основан на использовании готовых комплектов. В него входят набор материалов и схема автомобиля, на которой показано, в каких местах и в какой последовательности их клеить. Хотя сегодня доля таких комплектов на рынке ничтожна. Мороки с ними много, а ценовая разница со студийной работой специалистов невелика. К тому же цифровой выигрыш в децибелах будет во многом зависеть от качества проведенной работы.

Ориентировочные цены готовых комплектов шумоизоляции, руб.

Минимальный Стандарт Премиум
Модели B-класса
11 000 17 000 21 000
Модели C-класса
11 000 17 000 21 000
Модели D-класса
14 000 21 000 27 000
Кроссоверы
15 000 22 000 26 000
В то же время профессиональная шумоизоляция с использованием специальных материалов, объединенных в несколько слоев, способна снизить звуковую нагрузку внутри автомобиля до 50%. Делать ее у специалистов дороже, чем своими руками. Впрочем, с учетом временных трат и возможных ошибок при самостоятельной установке (неправильное нанесение, нерациональный расход материала), разница в цене между проклейкой в студии и собственными силами будет не велика.

Ориентировочные цены на шумоизоляцию автомобиля, руб.

  Москва Казань Владивосток
Шумоизоляция дверей 7000–9000 6000–8000 8000–10 000
Шумоизоляция крыши 7000–8000 5000–7000 7000–8000
Шумоизоляция пола 5000–7000 4000–6000 5000–6000
Комплексная шумоизоляция 40 000–50 000 30 000–40 000 40 000–50 000
Шумоизоляция колесных арок 27 000–30 000 25 000–30 000 28 000–32 000
Фундамент шумоизоляции

Как выбирать шумоизоляцию

Большой выбор шумо- и виброизоляционных материалов заставляет нас задуматься как выбрать шумоизоляцию правильно. Вне зависимости от той или другой торговой марки автовладелец при выборе всегда должен обращать внимание на следующие факторы предлагаемого товара:

  • Удельный вес. По идее, чем он больше — тем лучше изолирующий материал тушит вибрации и исходящие от нее звуки. Однако на самом деле это не всегда так. В настоящее время существуют технологичные материалы, которые глушат вибрацию за счет своих технических характеристик, в частности, гибкости и внутренней конструкции волокон. Но покупать очень легкие составы все же не стоит, эффективность их будет невелика. Считается, что армированный (алюминиевый) слой виброизоляционного материала должен быть не менее 0,1 мм в толщину. Тем не менее большое изменение его толщины в сторону увеличения дает небольшую эффективность по виброизоляции при значительном усложнении монтажа и увеличении цены.
  • Коэффициент механических потерь (КМП). Это относительная величина, которая измеряется в процентах. По идее, чем этот показатель выше — тем лучше. Обычно он находится в районе 10…50%. Аналогичная величина, характеризующая поглощение звуковых волн, называется коэффициент звуковых потерь (КЗП). Логика здесь аналогичная. То есть, чем этот показатель выше — тем лучше. Диапазона упомянутого значения для реализуемых в магазинах товаров также находится в районе 10…50%.

Два перечисленных параметра являются ключевыми, и зачастую решающими в вопросе покупке той или иной вибро- и шумоизоляции для авто. Однако кроме них также нужно обращать внимание на следующие дополнительные факторы:

  • Гибкость. От этого фактора зависит то, насколько материал будет хорошо и плотно прилегать к обрабатываемой поверхности корпуса автомобиля.
  • Удобство монтажа. В частности, выбор отдельно шумоизоляционных и виброизоляционных материалов или одного универсального. Также речь о дополнительных инструментах и материалах — строительного фена, валика и так далее. Вопрос о монтаже также важен с точки зрения экономии. Ведь если есть возможность установить шумоизоляционный материал самостоятельно — то это позволит сэкономить деньги. В противном случае придется пользоваться услугами соответствующих мастеров на станции техобслуживания.
  • Долговечность. Естественно, что чем более внушительный этот показатель — тем лучше. В этом ключе имеет смысл почитать в инструкции сведения о сроке гарантии. Также не лишним будет поинтересоваться мнением автолюбителей, которые уже использовали ту или иную шумоизоляцию на предмет ее долговечности.
  • Устойчивость к механическим повреждениям. В идеале она должна не менять своих свойств, в том числе форму, в течение всего срока эксплуатации. Однако обычно шумоизоляция монтируется в таких местах, где механические деформации ей не страшны.
  • Толщина материала. В зависимости от этого можно использовать различную шумоизоляцию не только для проклеивания больших площадей на кузове, но и для обработки небольших стыков, например, между трущимися пластмассовыми поверхностями, которые во время трения издают неприятный скрип.
  • Качество мастики. В данном случае речь идет не только о ее виброизоляционных и шумоизоляционных характеристиках. У некоторых дешевых некачественных материалов во время монтажа наблюдается ситуация, когда мастика вытекает из листа под воздействием горячего воздуха и растекается по обрабатываемой поверхности. Такие материалы лучше не покупать.
  • Соотношение цены и качества. Этот фактор важен, как и при выборе любого другого товара. Если планируется обработать недорогую отечественную машину, эксплуатируемую по плохим дорогам — то и тратиться на дорогую изоляцию смысла нет. А если речь идет об обработке иномарки из среднего ценового диапазона — то лучше выбрать материал подороже и покачественнее.

Немаловажным показателем при выборе является адгезия. В соответствии с определением — это сцепление поверхностей разнородных твердых и/или жидких тел. В случае крепления речь идет об усилии, с которым изолирующий материал прикреплен к обработанной поверхности. Производители в документации указывают это значение, однако некоторые из них специально вводят автовладельцев в заблуждение. Оптимальное значение адгезии для крепления вибро- и шумоизоляции составляет около 5…6 Ньютон на квадратный сантиметр. Если в инструкции указано значение, сильно превышающее упомянутое, то скорее всего, это просто маркетинговый ход. На самом деле указанных значений вполне достаточно для качественного прикрепления материала.

Ну и конечно же, важнейшим фактором, по которому производится выбор той или иной шумоизоляции для автомобиля, является торговая марка (компания), под которой она была произведена. Наиболее известными производителями, чья продукция повсеместно распространена на постсоветском пространстве, — это компании STP, «Шумоff», Kics, Dynamat и другие. Каждая из перечисленных фирм выпускает несколько линеек вибро- и шумоизоляций.

Материалы для шумоизоляции авто

Шумка состоит из нескольких составляющих, каждая из которых должна быть выполнена из определенного материала.

Виброизоляция

Посторонние звуки появляются из-за вибраций, частота колебаний которых составляет 20 Гц и более. Чтобы избежать такого гула, необходимо приобрести виброизоляционный материал, который изготавливается на каучуковой основе. Он напоминает жидкую резину и сверху может быть покрыт металлизированным покрытием. Виброизоляция хорошо «гасит» шум, а укладывать ее можно как целыми листами, так и полосками через одинаковый интервал. Продается такой материл листами размерами 0,5х0,7 м или 0,5х1,2 м. В магазинах можно встретить следующие марки: Вибропласт, Бимаст, Вибропласт, Изопласт, а также менее популярные материалы: STP СПЛЕН шумоизоляция и TEAC. Рассмотрим некоторые из них:

  • Самоклеющаяся шумоизоляция Вибропласт Silver с металлизированным покрытием. Отличается гибкостью и представляет собой удобный в работе материал. Оснащен разметкой (квадратами 5х5 см), благодаря чему можно без труда раскроить листы необходимого размера. Подходит для обработки пола салона, дверей, крыши, капота и багажника. Не требует нагрева. Стоит от 100 до 300 рублей.
  • Бимаст Бомб с покрытием из алюминиевой фольги. Для работы с материалом его необходимо нагревать до 40 – 50 градусов, что не очень удобно, но зато Бимаст отличается самым высоким КПД по сравнению с аналогами. Подходит для арок колес, динамиков, тоннеля, карданного вала и зоны над глушителем. Стоит от 480 рублей.

Полезно! Больше всего вибраций исходит от моторного отсека, пола и колесных арок. Если у вас установлен автозвук, то шуметь могут и двери возле динамиков, задняя полка или крышка багажника. Меньше всего от вибраций можно услышать шума от стоек и крыши авто, поэтому в этих местах можно использовать более дешевый материал.

Виброматериал накладывается первым, после него следует сама шумоизоляция.

Шумоизоляция

Звукопоглотитель изготавливается из мягких пористых материалов, предназначенных для поглощения звуковых волн, которые доносятся снаружи. Чаще всего водители приобретают материал для шумоизоляции автомобиля следующих фирм:

  • Битопласт 5. Этот материал выполняет сразу две функции – шумопоглощение и уплотнение, благодаря чему покупать дополнительно антискрип не придется. Хорошо устраняет дребезг и скрипы в салоне автомобиля. Изготавливается этот материал из пенополиуретана с защитным антиадгезинным слоем. Кроме того, Бипласт сохраняет свои свойства даже при очень низких температурах (до -50 градусов). Стоит порядка 360 рублей.
  • Акцент 10, выполняющий только звукопоглощающую функцию. Состоит этот материал из пенополиуретана, покрытого металлизированной пленкой. Позволяет избавиться от 90% шумов. Акцент 10 приспособлен к низким температурам (до -40 градусов), а также он не деформируется при нагреве до +100 градусов. Чаще всего используется для обработки крышки капота, багажника и перегородки моторного отсека. Стоит тоже порядка 350-390 рублей.

Важно! Не стоит путать шумо- и звукопоглотители со звукоизолирующими материалами, так как они принципиально отличаются друг от друга своими свойствами и составом.

По возможности лучше комбинировать шумку разного состава. Например, на наружную филенку двери машины можно приклеить один материал, а на внутреннюю – другой. При проклейке моторного отсека или колесных арок разные материалы можно укладывать прямо друг на друга. Дело в том, что различные шумоизоляции удерживают разные частотные диапазоны, поэтому благодаря такой хитрости вы добьетесь лучшего результата.

Еще один секрет. В качестве шумопоглотителя можно использовать обычные строительные материалы. Например, шумоизоляция Тесксаунд. Она стоит на порядок дешевле и используется как для домов или квартир, так и для авто. Еще один такой универсал – это Герлен (шумоизоляция).

Также существует жидкая шумка. Она чаще всего применяется для наружных работ. Такие материалы, как жидкая шумоизоляция арок колес обладает прекрасными антикоррозийными свойствами. Состав этого материала может быть аэрозольного или малярного типа (для нанесения кистью или шпателем). Мастичная жидкая шумоизоляция устойчива к воздействию реагентов и прочих агрессивных сред.

Прокладочный материал

Еще один материал, о покупке которого следует задуматься, перед тем, как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками – это прокладочный (противоскрипный) материал. Он используется для того, чтобы избавиться от лишних шумов, издаваемых при соприкосновении металлических деталей машины. Раньше его аналогом служил пластилин, поролон и прочее, в общем, все, что можно найти дома. Сегодня существуют специализированные антискрипы, например, «Маделин». Этот декоративный материал на тканевой основе толщиной порядка 1-1,5 мм оснащен клеевым слоем и защитной прокладкой с антиадгезионными свойствами. Чаще всего маделин используется для уплотнения зазоров между декоративными частями салона, кузова авто, воздуховодов или в приборной панели. Стоит около 750 рублей.

Если вы приобрели универсальный шумопоглощающий материал, то тратиться на уплотнитель нет необходимости. Специалисты рекомендуют все-таки приобретать все составляющие отдельно. Дело в том, что если вы купите универсальное покрытие, то работы это займет меньше, но автомобиль при этом сильно прибавит в весе.

Некоторые автомобилисты «со стажем» предпочитают самостоятельно комбинировать различные составы материалов. Если вы относитесь к их числу, то обязательно учитывайте, что количество того или иного материала напрямую зависит от выбранной технологии шумоизоляции (будет ли это двух- или трехслойный «сэндвич»).

Если вы определились, какие материалы для шумоизоляции автомобиля своими руками приобрести, пришло время перейти к подготовительным работам.

Шумоизоляция колесных арок снаружи

Двери — наиболее часто изолируемый кузовной элемент. Почему? Во-первых, они имеют внушительную площадь относительно всего кузова, во-вторых, зачастую — полые внутренности, в-третьих, удобно расположены. Но и в изоляции дверей есть свои нюансы. Еще на этапе отделения обшивки двери от металла следует не забывать про ломкие клипсы и проводку: неосторожное движение — и можно остаться без стеклоподъемников и другой электрики. Нередко уже с завода на внутренней стороне двери приклеен небольшой кусок виброизоляции. Если он плотно прилегает к металлу, новый слой наносят поверх него, если же видны пузыри и лист едва держится, его удаляют.

Влагоустойчивость

Важно понимать, что из-за перепадов температур внутри дверей появляется влага. Еще больше воды в дверях образуется в дождь. Наличие сырости обязательно следует учитывать при шумоизоляции и постараться свести этот показатель к минимуму. Необходимо использовать влагостойкие изоляционные материалы, а чтобы эффект от изоляции сохранился и зимой, еще и морозостойкие. Особое внимание — к рельефным поверхностям, например, усилителям дверей. Такие элементы рекомендуется оставлять без изоляции, как и дренажные отверстия, а также поверхности, покрытые заводским антикором. Кроме того, при нанесении изоляции от верхнего края двери лучше отступить несколько сантиметров, чтобы материал не оборвало опускающееся стекло.

Изоляция дверей влияет на снижение внешнего шума от дороги, а также сильно улучшает звук даже средненькой аудиосистемы. Особое внимание уделяется звенящим и брякающим деталям механизмов замков и стеклоподъемников: их обрабатывают прокладочными материалами типа «антискрип».

Инструменты

Работы по шумоизоляции начинают с разбора салона. Для этого используют специальные клипсосъемники и пластиковые лопаточки. Иногда их заменяют отвертки. Для раскраивания материала применяют ножницы или канцелярский нож. После нанесения материал «прикатывают» специальным железным валиком
Специалисты рекомендуют обрабатывать двери в четыре слоя. Первый — нанесение виброизолятора (толщиной в 2 мм). Чтобы фольга виброизоляции работала эффективнее, ее обязательно прикатывают металлическим роликом. Для второго слоя используют звукопоглотитель (10 мм) с влагостойким герметиком. Третий слой закрывает отверстия в корпусе двери. Для этого используют виброизолятор (2 мм) и его также прикатывают. Роль этого слоя — влагоизоляция, но он опциональный. Слой номер четыре (или три, если не включать в «пирог» дополнительный слой виброизолятора) — шумопоглотитель, представляющий собой поролонообразное вещество, которое наносят на внутреннюю сторону пластиковой обшивки двери, чтобы при необходимости ремонта его не пришлось отклеивать от третьего слоя. Если дверь готовят под автозвук, можно использовать более жесткие материалы.

Пол салона и багажное отделение. Удаляют элементы салона, обшивку, напольное покрытие. Салон пылесосят, чтобы убрать накопившуюся пыль и песок. Оголенный металл протирают, обезжиривают и сушат. Как и при шумоизоляции дверей, первым слоем используют виброизолятор. Но здесь он чуть толще (3 мм). В зависимости от типа материала может потребоваться нагрев, однако на рынке есть материалы, которые можно наносить без оного, если работы выполняются при комнатной температуре (16 градусов и выше). Второй слой — газонаполненный полиэтилен, не впитывающий влагу (4 мм). Можно использовать и более толстые маты, но тогда возникает риск усложнения сборки салона и появления волн на полу из-за его приподнявшегося уровня.

Шумоизоляция крыши, как правило, не первостепенная зона. Не случайно часто на автомобиле с конвейера изоляции крыши нет вовсе. Чем же все-таки хороша «шумка» для этого элемента? В первую очередь она избавляет от звука падения капель и, конечно, скрадывает звук от дороги, особенно на высоких скоростях, когда крыша начинает вибрировать. Первый слой — виброизолятор (прикатывается), второй слой (15 мм) — рельефный поглотитель на крышу, предназначенный для улавливания звуковых волн. Как и в случае с дверьми, покрывать изоляционными материалами усилители (твердые планки металла) не рекомендуется, дабы сохранить вентиляцию.

Подкапотное пространство. Из-за небольшой толщины металла капота и относительно тонкого ветрового стекла резонанс во время работы мотора (особенно на высоких оборотах) зачастую передается в салон. Для проклейки с капота снимается штатная обшивка, под которой прячутся рельефные полости, так называемые окна. Подход тот же. Сначала готовят поверхность: моют, обезжиривают, сушат, после чего наносят два слоя изоляционных материалов — виброизоляцию и звукопоглотитель (10 мм).

 

Loading...